🔮 Comment Reparer Les Berges D Un Etang

Réservoirpour un étang - une structure prête à l'emploi qui peut être installée dans un renfoncement dans le sol Le réservoir pour le réservoir est une structure prête à l'emploi qui peut être installée dans un renfoncement dans le sol. Avec de petites dimensions, même un tuyau d'alimentation n'est pas installé, mais seulement un drain dans les égouts ou le drainage. Formation Les tsunamis commencent généralement par un tremblement de terre sous ou près de l'océan. Ils peuvent aussi être causés par des éruptions volcaniques, des explosions nucléaires et, dans de très rares cas, par des météores frappant la surface de l'océan. Le type le plus commun est causé par des tremblements de terre. Néanmoins les agents du canal continuent à faucher, tondre les 85 km de berges, à les réparer lorsqu'elles s'effondrent car elles sont très fragiles. Ils doivent combler les trous des Unétang dans votre cour est une excellente idée d’ aménagement paysager au Québec. Savoir comment aménager un magnifique bassin de jardin va améliorer l’aspect de votre cour. Le son paisible et apaisant de l’eau qui ruisselle sur les roches ou qui sort d’une fontaine. Et la myriade de reflets des nuages et d’autres plantes font Nettoyagede la zone OPIE (ex-baignade) vendredi 16 avril 2021. 7 nettoyeurs de l'ASEM ont ramassé 100 kg d'ordures trouvées dans la zone OPIE (ex-baignade) des étangs de la Minière. Cette zone a été fermée au public en 1977 et transformée en Réserve Biologique Intégrale. Lastratégie d’amorçage consiste à disséminer sur une surface de 10 à 100 m² une quantité d’amorce suffisamment importante pour attirer les carpes sans qu’il y ait pourrissement des matières. Pour les mettre en confiance, il est important de les diriger progressivement vers le milieu de la zone en y concentrant le maximum d’appâts. Lesjardiniers ayant des caractéristiques d'eau naturelles qui traversent leur propriété peuvent également rencontrer des défis lors de l'aménagement paysager. Les plantes doivent pouvoir survivre à des inondations occasionnelles et à d'éventuels problèmes d'érosion. Certaines options et mises en garde sont abordées dans cet article. Sinonl'on peu ajouter à cet enrochement un certain nombre de plantes qui par leur enracinement viendront stabiliser vos berges un peu plus et ce sera cetainement plus joli qu'un quai en béton .a+ La nature donne sans compter, ne prenons pas sans réfléchir. Relevezle compteur d’eau avant puis après le remplissage pour connaitre le volume exact d’eau dans le bassin. Une information particulièrement utile pour le dosage des produits de traitement ou pour l’apport de bactéries. 11. Remplissez lentement le bassin d’eau. 12. Habillez les berges du bassin avec des graviers, masquez la gaine. 13. Manytranslated example sentences containing "les berges de l'étang" – English-French dictionary and search engine for English translations. Réparerle revêtement d'étang - voici comment cela fonctionne; Si le sol environnant était en contact avec le fond de l'étang, l'action capillaire du sol aspirerait pratiquement l'eau hors de l'étang. Le revêtement de l'étang empêche cela à l'intérieur de l'étang, mais les deux couches se rencontrent au bord de l'étang. Sivous revégétalisez le bord de l’étang, recouvrez la bâche d’un paillis biodégradable qui cachera le caoutchouc tandis que la végétation finira par coloniser et décorer l’ensemble. Sinon, dupliquez-le avec une épaisseur supplémentaire autour du périmètre et jusqu’au niveau de l’eau. Dans cet article : Comment protéger les berges ? xGZP. 6 étapes pour construire un bassin de jardin réussi Comment construire un étang ou un bassin de jardin? Vous avez comme projet de créer un bassin? L’étang ou le bassin de jardin est un lieu d’épanouissement unique pour les êtres vivants qui y coexistent. Il s’agit aussi d’un lieu de détente et d’exploration pour vous et votre tribu. Animaux, végétaux et insectes se profileront peu à peu pour créer un écosystème riche, ludique et formateur. Source d’équilibre écologique par excellence et de bien-être pour toute la famille, découvrez comment construire votre jardin aquatique en quelques étapes. 1. Choisir l’emplacement idéal dans son jardin Construire son bassin de jardin est un exercice relativement aisé. Toutefois, il est utile d’être au moins deux personnes pour le faire. Tout seul, vous serez vite fatigué. Optez pour un emplacement dégagé, plat et facile à travailler. Notez que votre pièce d’eau aura besoin de six heures d’insolation par jour. Favorisez donc les expositions sud-est ou est. Attention, certains arbres disposent de racines si imposantes qu’elles pourront causer des dégâts dans la bâche a posteriori. D’autre part, la chute de leurs feuilles ou de leurs fruits pourrait créer un surplus de matière organique dans votre étang en automne. Veillez donc à laisser de la distance entre votre plan d’eau et vos gros arbres ! Enfin, préférez un emplacement proche de votre maison si vous avez des enfants en bas âge afin de pouvoir les surveiller de près. 2. Creuser un trou pour accueillir son bassin Vous avez déterminé le meilleur emplacement pour votre bassin ? Bravo ! Il est maintenant l’heure de creuser votre trou. Commencez par faire le contour de votre bassin à l’aide d’une pelle-bêche ou d’une bombe de peinture. Concernant la forme de la pièce d’eau, vous avez l’embarras du choix rectangle, carré, rond, ovale ou en forme de haricot pour un rendu atypique et plein de charme. Cependant, la forme ne doit pas être alambiquée pour autant. Sinon, l’eau aura tendance à stagner, ce qui entrainera une accumulation de vase et une apparition d’algues disgracieuses. Pour un résultat parfait, allez donc à l’essentiel. Concernant la profondeur, creusez un trou de 80 cm minimum pour permettre à vos poissons de passer l’hiver au chaud et l’été au frais. Si vous souhaitez acquérir une carpe koï, allez jusqu’à 1m20. Ce magnifique poisson d’ornement peut mesurer de 60 à 90 cm de long une fois sa taille adulte atteinte. Gâtez-le et accordez-lui beaucoup d’espace pour qu’il se déplace librement et qu’il s’épanouisse pleinement. Astuce creusez un palier à 30-40 cm du bord du bassin et 30 cm de largeur pour faciliter l’installation de vos plantes. 3. Opter pour une bâche PVC ou EDPM ? Dans cet article, nous allons nous attarder sur la construction d’un réservoir à l’aide d’une bâche. Notez cependant qu’une seconde option s’offre à vous le bassin avantages de la bâche EPDM sont nombreux. Contrairement à une bâche PVC qui persistera de 5 à 15 ans selon son épaisseur, la durée de vie de la bâche EPDM peut aller jusqu’à 50 ans si vous l’entretenez avec précaution. Par conséquent, son rapport qualité prix est excellent. Même si son tarif représente un investissement de départ important, cet achat sera surement définitif. En outre, son élasticité facilite son installation et diminue les plis. Elle présente aussi une forte résistance aux UV et changements de température. De ce fait, elle ne risque pas de ramollir à cause de la chaleur. Enfin, elle est recyclable. Lorsque vous passerez à sa pose, pensez à laisser 100 cm de marge de chaque côté pour pouvoir aménager les abords du bassin avec aisance. 4. Penser au feutre de protection géotextile Il s’agit d’un revêtement de protection en tissu synthétique qui conditionnera la longévité de votre bassin. Placé entre le fond de l’étang et la bâche, il préviendra l’échappement de l’eau si des racines ou des pierres finissent par l’endommager. Choisissez votre feutre de protection avec soin et ne vous avisez pas de sauter cette étape même si vous choisissez une bâche EPDM. Il s’agit là d’un gage de qualité et de solidité. Lors de sa pose, découpez-le en petits morceaux pour qu’il épouse les bords et les coins du bassin à la perfection. Ne laissez pas apparaître de terre et faites-le dépasser sur les abords de l’étang, comme pour la bâche. Important placez la partie lisse du côté intérieur du bassin et la partie gratinée sur la face extérieure. 5. Poser la bâche, la pompe et le filtre à eau À cet instant, envisagez d’appeler quelques amis pour installer votre bâche. En effet, en fonction de sa taille et de son épaisseur, elle peut rapidement être très lourde et difficile à manipuler. Lancez-vous un jour où le soleil brille de mille feux pour effectuer ces travaux. La bâche EPDM sera souple et plus facilement pliable. Pensez à vous déchausser en amont pour ne pas l’abimer et profitez-en pour mettre directement la pompe dans le bassin. Ne l’installez pas tout au fond du bassin. Elle doit rester accessible. Ajoutez enfin le filtre à eau. Il permettra de la nettoyer, de la brasser et de réguler sa température au fil des saisons. 6. Remplir son bassin d’eau et finaliser les berges avec goût Voilà enfin venu le temps d’ajouter l’eau de votre bassin. Un moment symbolique ! Remplissez-le tout doucement pour que la bâche prenne la forme de la terre creusée. Tirez simultanément sur les côtés au fur et à mesure pour limiter les plis. Attendez 3 à 4 jours avant de remplir les derniers centimètres. Ceci permettra à la bâche se tendre au maximum jusque là. Découpez les morceaux de bâche et de feutre de protection qui dépassent pour obtenir un résultat plus joli. Astuce relevez votre compteur d’eau avant et après pour connaître le nombre total de mètres cubes. Finalisez les berges et embellissez ce lieu sacré à votre goût. Sublimez votre pièce d’eau avec des plantes aquatiques, de grosses pierres naturelles, des dalles… Amusez-vous avec vos amis et votre famille et laissez vos talents de décorateurs s’exprimer. Bonne nouvelle la construction d’un bassin de jardin ne nécessite pas d’autorisation de travaux. En seulement 3 ou 4 heures, vous construirez vous-même un magnifique étang qui viendra agrémenter votre coin de verdure avec beaucoup de charme. Commandez votre matériel dès maintenant et appelez quelques proches en renfort. Vous obtiendrez vite un bassin d’eau relaxant pour méditer, observer les grenouilles et rendre vos voisins très jaloux. Aspirez l’eau de votre bassin à l’aide d’une pompe immergée. Utilisez cette eau pour arroser les plantes de votre jardin, car elle contient de nombreux nutriments utiles pour elles ! Idéalement, vous réaliserez l’aspiration de l’eau en liaison avec un aspirateur à vase. Mais encore, Comment enlever la vase d’un bassin naturellement ? Les aspirateurs pour bassin sont fait pour vous aider à supprimer tout les restes de boue. Vous trouverez dans notre rayon aspirateurs à vase et boue » un large choix que vous possediez un petits bassin ou un grand bassin. Un aspirateur pour bassin simple. et Comment enlever de la vase ? La première solution pour éliminer la vase de son étang est le curage. Il s’agit d’un procédé rapide et efficace pour éliminer une grande partie de la vase présente au fond de l’étang grâce à une pelleteuse. La vase est ainsi supprimée. L’étang est alors lesté de tous ses nutriments et de sa vase du jour au lendemain. Comment nettoyer le fond d’un bassin sans le vider ? Voici quelques conseils pour nettoyer votre bassin sans le vider Laissez tourner la pompe et la filtration quelques heures par jour, de préférence le matin pour aérer l’eau de votre bassin. Nettoyez régulièrement le filtre encrassé. Comment nettoyer les bords d’un bassin ?Comment se débarrasser de la vase ?Comment nettoyer l’eau d’un bassin ?Comment enlever la vase mare ?Comment curer un etang sans le vider ?Comment enlever la boue de l’eau ?Comment nettoyer un étang sans le vider ?Comment éclaircir l’eau d’un bassin à poissons ?Comment avoir de l’eau claire dans un bassin à poissons ?Comment enlever la mousse verte dans un bassin ?Comment curer un étang sans le vider ?Comment enlever la vase dans une mare ?Comment garder l’eau du bassin à poisson propre ?Où mettre la vase d’un bassin ?Comment nettoyer une mare ?Pourquoi la vase remonte ?Comment vider un petit étang ?Comment vider un étang ?Comment nettoyer son étang ? Comment nettoyer les bords d’un bassin ? Nettoyer l’eau du bassin de jardin Installez le filtre en mousse prévu pour filtrer les algues vertes du bassin . Connectez le tuyau d’évacuation des eaux usées. Installez l’embout d’aspiration au bout du tuyau. Nettoyez rapidement et facilement votre bassin . Comment se débarrasser de la vase ? La première solution pour éliminer la vase de son étang est le curage. Il s’agit d’un procédé rapide et efficace pour éliminer une grande partie de la vase présente au fond de l’étang grâce à une pelleteuse. La vase est ainsi supprimée. L’étang est alors lesté de tous ses nutriments et de sa vase du jour au lendemain. Comment nettoyer l’eau d’un bassin ? – Ôtez tous les déchets qui flottent ou reposent au fond de l’eau, avec une épuisette large. Taillez les parties sèches ou malades des plantes du bassin entrez dans l’eau avec des cuissardes de pécheur. – Aspirez une partie de la vase. – Installez de nouvelles plantes de berge. Pour cela, vous pouvez enfoncer un bâton dans la vase jusqu’à ce que cela soit un matériau plus dense que vous rencontrez, c’est à dire le fond de votre mare. Le curage peut se faire à l’aide d’une pelle. Comment curer un etang sans le vider ? Re curer un étang sans le vider LA solution passe par un pompage sous l’eau directement dans la couche de vase. C’est la seule solution réaliste sans devoir vider l’étang. Comment enlever la boue de l’eau ? L’idée d’ajouter du chlore est exclue. Institutionnalisation Pour séparer les constituants d’un mélange hétérogène, on peut effectuer une décantation et une filtration. La décantation, plus simple à mettre en œuvre, est plus lente. La filtration, plus rapidement efficace, nécessite un minimum de matériel. Comment nettoyer un étang sans le vider ? Re curer un étang sans le vider LA solution passe par un pompage sous l’eau directement dans la couche de vase. C’est la seule solution réaliste sans devoir vider l’étang. Comment éclaircir l’eau d’un bassin à poissons ? Utilisation d’un filtre mécanique pour le bassin. Cette solution est la plus efficace pour éclaircir l’eau de votre bassin de jardin. Avec une eau filtrée matière en suspension + eau verte éliminée par une lampe UV adaptée, vous allez pouvoir éclaircir rapidement l’eau de votre bassin. Comment avoir de l’eau claire dans un bassin à poissons ? Pour avoir une eau claire, recouvrez d’une épaisse couche le fond du bassin avec du sable puis du gravier de plus en plus gros… il laissera tomber la vase au fond et les plantes pousserons a merveille. Comment enlever la mousse verte dans un bassin ? Des plantes oxygénantes ci-dessous peuvent vous aider à diminuer la quantité d’algues présentes dans votre étang. Une pompe à air, une cascade ou un petit jet d’eau peuvent aussi vous aider à favoriser l’oxygénation du bassin. Comment curer un étang sans le vider ? Re curer un étang sans le vider LA solution passe par un pompage sous l’eau directement dans la couche de vase. C’est la seule solution réaliste sans devoir vider l’étang. Comment enlever la vase dans une mare ? Pour cela, vous pouvez enfoncer un bâton dans la vase jusqu’à ce que cela soit un matériau plus dense que vous rencontrez, c’est à dire le fond de votre mare. Le curage peut se faire à l’aide d’une pelle. Comment garder l’eau du bassin à poisson propre ? Il est très difficile de garder une eau bien claire sans système de filtration et d’aération. Dans un bassin artificiel, nous conseillons d’installer un filtre mécanique et uv si vous souhaitez bénéficiez d’une eau claire et limpide. La qualité d’eau est indispensable à la vie des poissons. Où mettre la vase d’un bassin ? La vase d’étang peut être incorporée dans un compost, en mélange avec des déchets verts, et servir d’amendement. Vous pouvez aussi l’utiliser comme engrais. Elle ne doit pas être trop humide, ni prise en masse après avoir séchée si voulez pouvoir la travailler sans trop de difficulté. Comment nettoyer une mare ? Curez le fond à l’aide d’une épuisette. Videz la vase ainsi que les débris de feuilles mortes et laissez le tout reposer sur la rive trois à quatre jours afin que les organismes aient le temps de retourner dans l’eau. Récupérez les mollusques pour les remettre vous-même à l’eau. Pourquoi la vase remonte ? Les sources de cet envasement sont multiples -pollution organique en amont élevage, eaux usées, etc… Il est aggravé par un déséquilibre biologique causé par exemple par une surpopulation de poissons, une eutrophisation chimique et l’absence de zones humides sur le pourtour. Comment vider un petit étang ? Nettoyez les parois du bassin au jet d’eau et avec une brosse non abrasive ; Vérifiez l’état des pompes, filtres et autres accessoires immergés et profitez-en pour les nettoyer ; Replantez les végétaux aquatiques ; Laissez l’eau reposer une semaine à quinze jours avant de réintroduire les poissons. Comment vider un étang ? La vidange sera facilitée par une pente légère 1% au niveau du fond de l’étang. Après la vidange, il est conseillé de laisser l’étang en assec ou hors eau pendant quelques mois, afin d’aérer les vases et de permettre leur minéralisation si elles sont d’origine organique. Comment nettoyer son étang ? Pour nettoyer ce type d’espace, vous devez repêcher les algues filamenteuses, traiter l’eau avec de la paille d’orge ou du peroxyde d’hydrogène, l’entretenir par aération et retirer les débris végétaux en procédant à une extraction de l’eau ou en utilisant un aspirateur pour étangs. Editeurs 25 – Références 36 articles N’oubliez pas de partager l’article ! Détecter correctement les touches est primordial et peut se révéler difficile dans de nombreuses situations. Je vous propose ici un tour d'horizon des différentes solutions que j'ai pu tester depuis plusieurs années ainsi que les conclusions que j'en ai tirées. Sommaire Introduction Observer ses scions Utiliser des écureuils Utiliser des détecteurs électroniques Optimiser la ligne Influence du support de canne Ma sélection Introduction Je ne sais pas pour vous, mais la vue d’une touche provoque chez moi une soudaine montée d’adrénaline. C'est l'instant que je préfère dans l'action de pêche, plus encore que la bagarre avec le poisson. Je suis donc très attentif à la détection des touches. Qui n'a jamais vécu une session de pêche passée à attendre la touche pendant des heures avant de s'apercevoir que les appâts sont mangés ou qu'un poisson est pendu au bout du fil sans que l'on ait vu quoi que ce soit ? Les techniques modernes ont apporté une avancée certaine dans la détection des touches mais choisir l'outil adapté à son style de pêche et l'utiliser correctement n'est pas forcément une chose innée. La méthode et l'accessoire de détection que vous allez choisir doivent être en accord avec votre style de pêche et vos ambitions. Pour vous aider à trouver la solution qui vous conviendra le mieux, j'ai évalué la précision de détection et le confort d'utilisation de plusieurs méthodes de détection. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet article. Observer ses scions Observer ses scions avec attention est sans doute la meilleure solution qui soit pour déceler les touches les plus timides. En effet, une ligne correctement tendue retranscrit toute activité au scion de la canne. Se fier aux mouvements des scions est donc la méthode la plus précise qui soit en surfcasting à la condition de choisir un matériel adapté et de placer correctement les cannes sur leur support pour que les scions puissent travailler convenablement. Bien que précise, cette méthode de détection n'est pas sans contrepartie. Pour en profiter pleinement, vous ne devrez pas quitter vos scions du regard ou user d'astuces qui vous permettront de déceler un changement de position de la canne en ne l'observant qu'à intervalle régulier. Sensibilité de la canne Plus la canne choisie sera sensible, et plus la détection des touches au moyen du scion sera aisée et précise. La sensibilité de la canne dépend deux paramètres que sont la résonance du blank et la souplesse du scion La résonance est la capacité du blank à retranscrire les vibrations transmises par la ligne de la manière la plus fidèle possible. La souplesse du scion permet d'accroître la lisibilité des touches au niveau du scion. Résonance du blank Lorsqu'un blank résonne correctement, les vibrations de la ligne sont retranscrites jusqu'au talon de la canne. Il est fréquent de voir toute la canne vaciller sur un support comme une pique, même sur une petite touche. Les cannes raides et légères résonnent mieux que les cannes lourdes et que les cannes souples. Les blanks lourds limitent la transmission des petites vibrations, tandis que les blanks souples les absorbent. Souplesse du scion En surfcasting léger il est possible de pécher avec des cannes à buscle qui sont dotées d'un scion fin et souple en fibre de verre le plus souvent. Très sensibles, ces cannes sont redoutables pour pratiquer les pêches fines de bordure et la pêche depuis les ouvrages digues, quais. En surfcasting lourd on privilégiera les cannes dites "hybrides" lorsque l'on cherche un modèle sensible. Ces cannes sont pourvues d'une pointe fine non détachable en matériau plein, typiquement faite en carbone ou en fibre de verre. La pointe pleine du scion accroît la sensibilité de la canne par opposition aux scion tubulaires qui sont creux et raides. Il existe aujourd'hui de très nombreux modèles de cannes hybrides sur le marché qui ne sont pas construits de la même manière. Les scions diffèrent en sensibilité et en puissance. Je vous renvoie au chapitre sur les scions hybrides de l'article sur les cannes de surfcasting pour en apprendre davantage à ce sujet. Notez enfin que l'utilisation appropriée d'une canne hybride consiste à exploiter la souplesse de la pointe pour détecter les touches. On met le scion en tension comme on banderait un arc afin de lire toute activité sur la ligne. Le scion se courbe ou se redresse distinctement en cas de touche. Utiliser un détecteur suspendu au fil comme un écureuil ou un balancier est une pratique courante qui ne permet pas de profiter de tout le potentiel du scion hybride. Avouez que c'est un peu dommage ! Position de la canne La position de la canne a son importance dans la détection des touches au moyen du scion. Plus le maintien de votre canne est bas sur le talon donc plus la canne est haute sur le support et plus elle gagnera en résonance. Par réciprocité, plus votre canne sera basse sur le support et moins la résonance sera bonne car perturbée par le support de canne. Pour obtenir une sensibilité maximale, il est recommandé de placer la canne de sorte que le fil tendu forme un angle d'environ 90° par rapport au blank de la canne à + ou - 10° près. On joue sur l'inclinaison des cannes pour ajuster l'angle de la ligne et cela dépend donc de la hauteur d'eau que présente le coin de pêche. D'une manière générale, on aura tendance à placer les cannes à la verticale ou légèrement inclinées vers l'avant de 10 à 20° pour les pêches en plage à longue distance alors qu'on les placera à 45° pour les pêches de bordure. La méthode espagnole Les espagnols ont une manière originale et astucieuse de positionner les piques légèrement inclinées en arrière. L'utilisation d'un "verrou" est nécessaire pour retenir la canne. Vous pouvez utiliser une bande scratch, un verrou du commerce ou vous fabriquer le vôtre en fil de fer ou en fil d'aluminium. La canne est maintenue contre la pique par la tension de la ligne. Lorsqu'un poisson tape, la canne vacille. Par contre si un poisson détend la ligne alors la canne bascule en arrière et se trouve retenue par le verrou de sécurité. Sous le poids du moulinet, la canne va alors pivoter sur elle-même de sorte que le moulinet se retrouve face à la plage et non plus face à la mer. Cette méthode fonctionne très bien avec des cannes hybrides au scion souple mais fonctionne aussi avec des cannes raides et lourdes. Elle permet de compenser en partie le manque de sensibilité des cannes les plus puissantes et de révéler les touches à retour sans aucun accessoire. Je l'utilise souvent avec mes cannes à scion tubulaire. La nuit La pêche nocturne nécessite l'utilisation d'un témoin de touche lumineux à fixer sur la pointe de la canne. Plus le témoin est placé proche de l'anneau de tête, et plus la lecture des touches est facilitée. Qu’il s’agisse de bâtonnets chimiques comme les Starlites ou d'accessoires à LEDs, les témoins lumineux offrent un bon niveau de visibilité et leur principe de fonctionnement est enfantin. Astuces pour limiter la fatigue visuelle Regarder fixement le matériel engendre inévitablement de la fatigue visuelle, surtout la nuit. Pour limiter la fatigue visuelle et l'engourdissement de la nuque, je vous encourage à prendre un peu de recul pour mieux observer tous vos scions en même temps et éviter de devoir systématiquement lever ou tourner la tête. Une vision d'ensemble du matériel facilite le repérage des touches. Les cannes servent de repères visuels les unes par rapport aux autres, mettant facilement en évidence le moindre mouvement de l'une d'elles. N'ayez pas peur de vous reculer de 10m si nécessaire et de vous placer de 3/4 derrière vos cannes pour obtenir un angle d’observation optimal. Vous trouverez ici un exemple de positionnement efficace. L’utilisation de détecteurs électroniques qui ne s'allument qu'en cas de touche pourra également vous être d'une grande aide à la condition que ceux-ci soient de qualité nous reviendrons là-dessus un peu plus bas dans cet article. En résuméObserver ses scions est la méthode parfaite pour les pêcheurs attentifs à leurs cannes qui recherchent une détection précise au détriment du confort de pêche. Précision Très bonne + Toute activité de la ligne est visible au niveau du scion. Praticité Moyenne + Simple d'utilisation, demande peu de moyens. - Peut engendrer de la fatigue visuelle. Attention requise Très élevée - Peu de chance de savoir qu'une touche s'est produite dans notre dos. L'observation quasi-permanente des scions est nécessaire. Utiliser des écureuils L'écureuil est un contrepoids que l'on place sur le fil afin de visualiser le déplacement de la ligne dans les anneaux. Il monte lorsque le poisson tire sur la ligne et descend lorsqu'elle est détendue. Le but initial de l'écureuil est de déceler les touches à retour car il est plus difficile d'observer un fil qui se détend qu'une traction sur la ligne qui fait distinctement vaciller la canne. L'utilisation d'écureuils demande un faible niveau de courant marin. Dès lors que la mer bouge et que le courant devient puissant, les écureuils ne tiennent plus en place et sont inutilisables. Ceci explique en partie leur plus grande popularité en Méditerranée que sur la façade Atlantique. Très peu de modèles adaptés au surfcasting sont disponibles dans le commerce, raison pour laquelle la plupart des pêcheurs ont fabriqué leurs propres écureuils. Je vous propose d’ailleurs un guide complet pour confectionner un écureuil lumineux suspendu. Convient aux cannes les moins sensibles Le principe de l'écureuil ne repose pas sur la sensibilité de la canne. Au contraire, pour que l'écureuil puisse fonctionner parfaitement il est nécessaire que tout mouvement de la ligne lui parvienne de la manière la plus directe possible. Un scion raide sera même préférable car l'usage d'une canne souple et sensible peut parasiter la précision et l’efficacité de l'écureuil. Moins le scion de la canne réagira aux différences de tension du fil et plus l'écureuil sera précis dans la détection. Un scion qui plie ou se redresse en cas d'activité va maintenir le niveau de tension de la ligne sur de petites touches, pouvant empêcher l'écureuil de marquer la touche. Position de la canne Pour maximiser l'efficacité de l'écureuil, il est nécessaire que la ligne puisse glisser dans les anneaux de la meilleure manière qui soit. Moins la ligne appuiera sur le blank de la canne et plus l'écureuil sera précis. Il n'y a pas de solution miracle en la matière qui puisse assurer une précision sans faille de l’écureuil. Placer la canne à la verticale favorise la détection des touches à retour l'écureuil descend mais pénalise un peu les montées. On voit le scion vaciller avant que l'écureuil ne monte. Voici une vidéo qui illustre très bien cela. Observez sur la vidéo le scion de la canne et le gros retard de l'écureuil sur la détection de la touche. Il est d'usage d'incliner les cannes pour faciliter le déplacement du fil. Une inclinaison d'environ 30° à 45° par rapport au sol est ce qui semble offrir le meilleur compromis. La nuit Il est facile de rendre un écureuil lumineux, soit au moyen d'une LED, soit tout simplement en y fixant un bâtonnet Starlite. La position des écureuils entre le sol et la hauteur des yeux rend leur observation facile et confortable, même depuis une chaise. Parmi les modèles du commerce, l’Abboccatore suspendu à l’avantage de ne s’éclairer qu’en cas d’activité, ce qui attire immédiatement l’attention. Poids de l'écureuil Il y a ici deux écoles qui s'opposent ceux qui utilisent des écureuils très légers moins de 30g et ceux qui utilisent des écureuils plus lourds. Je suis de cette seconde école et vous recommande donc un écureuil d'un poids relativement conséquent, situé à environ 60-70% du poids de votre plomb. Les miens font 84g pour des plombs de 130g. Je vois beaucoup de pêcheur utiliser des écureuils de 20 ou 30g qui me prennent pour un fou avec mes écureuils de 80g. Voici donc deux raisons pour lesquelles j'utilise des écureuils aussi lourds 1 Détecter correctement les touches à retour Alléger l'écureuil pour faciliter sa montée n'est pas une solution parfaite car vous allez forcément y perdre en capacité à détecter les touches à retour, ce qui est pourtant son but premier j'insiste là dessus. Un écureuil perd tout son intérêt si son poids trop léger le rend incapable de compenser la friction de bannière et l'humidité ambiante qui colle le fil aux anneaux. 2 Le poids de l'écureuil reste inférieur à celui du plomb. Quel que soit le montage, le poisson déplace souvent le plomb lors de la touche, même sur un montage coulissant j'expliquerai cela lors d'un prochain article. Un poisson capable de déplacer un plomb de plus de 100g n'aura aucun problème à soulever un écureuil de 80g. En résuméLes écureuils représentent un bon compromis entre confort de pêche et capacité à détecter les touches. Moins sensibles que les scions, ils ne vous dispenseront pas totalement d'observer vos cannes mais offrent un bon niveau de confort à l'utilisation et sauront conserver les traces d'une touche qui s'est produite dans votre dos. Précision Moyenne + Excellent sur la détection des touches à retour. - Manque de sensibilité sur les petites touches. Praticité Moyenne + Réduit la fatigue visuelle. - Difficile voire impossible d'utilisation en présence de courant soutenu. - Fabrication à considérer. - Demande à être retiré du fil avant de ferrer. Attention requise Faible + Permet de savoir qu'une touche s'est produite dans notre dos. + Le mouvement de l'écureuil attire l'œil. Utiliser des détecteurs électroniques En surfcasting aussi il existe des solutions technologiques qui permettent d'améliorer le confort du pêcheur en facilitant le repérage des touches. Soyez toutefois vigilants sur le type de produit que vous choisissez et la qualité de celui-ci car beaucoup d'accessoires du commerce sont inadaptés aux surfcasting. Détecteurs lumineux Il existe dans le commerce des détecteurs électroniques conçus pour le surfcasting qui ne s'allument qu'en cas de touche. Plusieurs principes différents existent, révélant soit les vibrations transmises par le scion de la canne, soit un changement de tension du fil. Je vous renvoie à l'article sur les indicateurs de touche et plus particulièrement au chapitre concernant les détecteurs électroniques pour en apprendre davantage et surtout éviter les modèles les moins convaincants. Parmi tous les modèles que j'ai pu tester, les Abboccatores sont les plus fiables et les plus précis, mais demandent un temps d'adaptation pour apprendre à les utiliser efficacement. Autre point positif, la lumière qu'ils émettent est suffisamment puissante pour être visible en plein jour. En résuméLes détecteurs lumineux sont très intéressants s'ils sont de qualité. Ils peuvent rapidement devenir le compagnon idéale de vos sorties, offrant à la fois un bon niveau de détection et un grand confort d'utilisation. Précision Moyenne à Bonne + S'ils sont de qualité et bien utilisés, alors ils sont redoutables ! - ...mais beaucoup de modèles sont de mauvaise qualité. Praticité Moyenne - Certains systèmes de montages sont capricieux voire complexes. - Ils ne sont pas sans faille et demandent une certaine habitude à l'utilisation. Attention requise Faible + Une vision d'ensemble du matériel suffit car la lumière émise lors de la touche attire l'attention. Détecteurs sonores Les détecteurs sonores n'ont de véritable intérêt que si vous n'êtes pas du tout attentifs à vos cannes. Au-delà des bénéfices potentiels, vous allez devoir faire face à de nombreuses contraintes. Les détecteurs sonores ne réagissent qu’en cas de mouvement du fil dans les anneaux. Il est nécessaire de suspendre un contrepoids écureuil entre le moulinet et le détecteur pour que celui-ci puisse s'activer sur les touches à retour. Ainsi, lorsque le fil se détend, le contrepoids entraîne le fil dans sa chute et déclenche le détecteur. Notez que la majorité des produits du marché conçus pour la pêche de la carpe ne sont pas adaptés au surfcasting et ne donneront pas de résultat satisfaisant en dehors peut-être de la pêche du congre. Les détecteurs à fixer sur la canne et équipés d’une roulette sont les plus simples à utiliser en surfcasting et sont parfaitement compatibles avec un écureuil. Attention toutefois au vent et au courant qui ont tendance à déclencher le détecteur de manière intempestive car il est impossible de régler la sensibilité de ce genre de modèle. Pour terminer, ces détecteurs basiques s'oxydent très vite en bord de mer et émettent un sifflement strident des plus désagréables. En résuméLes détecteurs sonores ont peu d'intérêt pour la pêche en plage mais peuvent éventuellement vous rendre service pour la pêche depuis les berges d'un canal, d'un étang ou depuis les rochers. Précision Très faible - Entre absence de détection et faux positifs, la précision de l'outil est abominable, surtout en présence de vent. Praticité Médiocre - Rajoute beaucoup de contrainte pour ne fournir qu'une alarme sonore. Attention requise Très faible + Aucune attention nécessaire, peut alerter ou réveiller le pêcheur par une puissante alarme. Optimiser la ligne Le choix de votre ligne ou de votre montage peut réellement améliorer ou dégrader la retranscription des touches. Le bas de lignes ou les empiles La longueur de votre bas de ligne ou de vos empiles joue un rôle dans la faculté à détecter les touches. C'est un paramètre que beaucoup de pêcheurs ignorent ou interprètent à contresens ! Plus un bas de ligne est long et plus le risque est grand de retrouver son appât dévoré sans que l'ont ait pu visualiser de touche. Je vois encore beaucoup de pêcheurs utiliser des bas de ligne très longs par peur de manquer de discrétion mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils pénalisent leur capacité à voir les touches. En Méditerranée il est très rare de devoir pêcher avec des bas de ligne de plus de 2m50. La plupart de mes montages ont des bas de ligne de 1m à 2m. Si vous trouvez régulièrement des poissons au bout de votre ligne sans avoir vu la touche, alors raccourcissez un peu vos bas de ligne. Cela peut vous aider à voir les touches avant que les poissons ne s'immobilisent. Veillez quand-même à ne pas pêcher avec des bas de lignes minuscules qui augmenteront le risque de touches sans suite. Je vous renvoie à ce paragraphe. Le corps de ligne Votre ligne est le seul moyen de communication entre votre canne et votre appât. Plus la ligne est élastique et plus elle va perdre d'information vibrations, mouvements. A l'inverse, moins la ligne est élastique et plus celle-ci va transmettre d'information à la canne. En surfcasting on évite de garnir nos moulinets de fil de nylon trop extensible et on s'intéresse surtout aux modèles de nylon ayant un coefficient d'étirement faible. Les tresses sont connues pour permettre une lisibilité parfaite des vibrations de la ligne mais elles ont d'autres inconvénients dont il faut avoir conscience comme par exemple le fait que si vous voyez bien votre canne vibrer, le poisson aussi aura senti la ligne. Certains jours la tresse peut vous sauver la pêche ou vous la gâcher. L'influence du support de canne Les trépieds La plupart des trépieds offrent un maintient ferme de la canne car la anse de soutient tombe en haut du talon voire parfois sur le second brin de la canne. De ce fait, les trépieds coupent une partie de la résonance de la canne et peuvent pénaliser sa sensibilité. Il existe quelques modèles de trépied comme les Ian Gold et le Daiwa rouge où il est possible de monter les godets très haut de sorte que la anse repose canne soit située au dessous du moulinet. Cela permet de conserver la résonance du blank et améliore la sensibilité de la canne si vous pêchez au scion. Positionner les cannes à la verticale est impossible sur un trépied sans compromettre la stabilité de l'ensemble. Les cannes sont donc naturellement inclinées de 30 à 45°. L'usage d'un écureuil est alors tout indiqué. Les piques Cet accessoire des plus simples est à la fois léger, facile à transporter et d'une grande efficacité. Plus votre canne sera haute sur la pique et plus votre ligne sera soustraite à la force des vagues et à la friction sur le fond de l'eau. La longueur de la bannière est un des facteurs qui minimise la retranscription des touches particulièrement avec un fil de nylon. Plus celle-ci est longue et plus la part de fil qui traîne sur le sable ou qui offre une prise au courant est importante. En utilisant des cannes plus longues ou montées le plus haut possible sur une pique, vous allez pouvoir réduire la part de bannière qui repose sur le sable ou qui est prise par le courant. La détection des touches n'en sera que meilleure. Par ailleurs une pique longue va également se montrer un peu plus souple qu'une pique courte. Cette petite souplesse supplémentaire va amplifier le mouvement de la canne lors de la touche. Si vous devez vous équiper, je vous recommande des piques de 1m20 minimum. Les modèles de 1m50 sont à mon avis le meilleur choix, idéalement avec des coupelles réglables en hauteur. Ma sélection Mis à jour le 19/12/2020 Après avoir essayé plusieurs combinaisons différentes, j'ai fini par en trouver une très simple qui me convient parfaitement. Toutes mes cannes sont placées sur des piques de 150cm dont j'ai remonté les supports inférieurs à 15-20cm du sommet de la pique. Cette disposition joue un rôle important dans la sensibilité de la canne. En soutenant la canne le plus bas possible sur le talon je m'assure de conserver un maximum de résonance du blank et donc une meilleure réactivité à la touche. La moindre vibration déclenche un mouvement de la canne aisément détectable et amplifié par la pique, même lorsque la canne se redresse et même sur une canne raide. Avec des cannes sensibles je privilégie la détection au moyen du scion, beaucoup plus précis qu'un écureuil. Je place ma canne quasiment à la verticale de sorte que le scion soit bien mis en tension. En cas de touche retour, il se redresse et en cas de départ il se plie davantage. De cette manière je parviens à repérer de petites touches qu'un écureuil ne peut pas à marquer mais en contrepartie je suis contraint d'être beaucoup plus attentif à mes scions. La nuit, j'utilise une LED de scion facile à démonter comme les Lumica GyoGyo. Les Abboccatores sont plus efficaces dans la détection mais ils sont un peu plus pénibles à monter et démonter. Je procède légèrement différemment avec des cannes raides. Là encore, la pique amplifie les mouvement de la canne et je peux la voir danser entièrement à la moindre tape sur la ligne. Pour détecter les touches à retour je privilégie la méthode espagnole. Le nombre de touches manquées et de poissons décrochés a considérablement réduit depuis que je procède ainsi. Je gagne du temps et évite les erreurs de manipulation en n'ayant aucun écureuil à retirer du fil. J'ai supprimé les écureuils après avoir constaté à plusieurs reprises qu'il m'arrivait de détecter des touches au niveau du scion sans que l'écureuil ne marque la touche, aussi bien sur des départs que sur des touches à retour. J'espère que cet article vous aura éclairé sur les quelques détails qui m'ont permis d'améliorer la détection des touches. Rappelons tout de même que je pratique le surfcasting exclusivement en méditerranée sur les plages sablonneuses de l'Hérault. Les plages y sont peu profondes, les poissons se trouvent loin du bord et les touches sont souvent timides. Il est possible que mes conclusions ne soient pas totalement adaptées à vos conditions de pêches. Faites-moi part de vos commentaires pour partager votre expérience 10. OUVRAGES DE VIDANGE DES ÉTANGS Ouvrages de vidange 1. Deux raisons principales justifient la construction d'ouvrages de vidange maintenir la surface de l'eau de l'étang à son niveau optimal, lequel coïncide habituellement avec le niveau d'eau maximal prévu pour l'étang en question; permettre la vidange complète de l'étang et la récolte du poisson au moment voulu. 2. Outre ces deux fonctions essentielles, un bon dispositif de vidange doit, dans la mesure du possible, assurer également que le temps nécessaire à la vidange de l'étang n'est pas excessif; le débit des eaux de vidange est aussi régulier que possible, pour éviter de perturber le poisson de manière excessive; il n'y a aucune perte de poisson, en particulier en cours de vidange; l'eau peut être évacuée aussi bien de la partie supérieure que de la partie intermédiaire ou inférieure de l'étang; tout excédent d'eau raisonnable peut être évacué; le nettoyage et l'entretien sont faciles à effectuer; les coûts de construction et d'entretien sont relativement faibles. 3. Dans la plupart des cas, les ouvrages de vidange comportent trois éléments essentiels une zone de capture, à l'intérieur de l'étang, dont l'eau est évacuée et dans laquelle le poisson est capturé pour la récolte; le dispositif de régulation de l'eau proprement dit, comprenant tous les bouchons, robinets, planchettes, grilles et vannes éventuellement nécessaires; un dispositif d'évacuation de l'eau hors de l'étang, constitué d'un tuyau ou d'une ouverture creusée à travers la digue, et/ou d'un dispositif de trop-plein. Dans les deux cas, une zone protégée à l'extérieur de la digue doit empêcher les eaux de vidange d'affouiller les parois ou le canal d'évacuation. 4. Les ouvrages de vidange des étangs peuvent être construits de diverses façons, avec différents matériaux comme bambou, bois, briques, parpaings ou béton. On distingue quatre principaux types d'ouvrages, que nous allons étudier successivement les simples ouvertures creusées dans la digue voir section les canalisations simples et les siphons voir sections et les digues percées voir section les moines voir sections à 5. Les principales règles de conception concernant également les tuyaux et les trop-pleins sont étudiées dans un premier temps dans la section suivante. Principales règles pour la conception des ouvrages de vidange 1. Lors de la conception et de la construction, vous devez veiller particulièrement à suivre les recommandations ci-dessous a Choisissez pour l'ouvrage une capacité de débit suffisante pour pouvoir vidanger l'étang dans un délai raisonnable, allant de quelques heures pour un petit étang à un ou deux jours pour un grand étang voir plus bas comment choisir le diamètre de tuyau approprié. b Le fond de l'ouvrage de vidange doit être situé à un niveau suffisamment bas pour permettre la vidange complète de l'étang du côté de l'étang, il est au moins 10 cm plus bas que le point le plus bas de l'étang; il est en pente vers l'extérieur de l'étang, avec une valeur d'au moins 1 pour cent; à son extrémité, il est au moins 20 cm plus haut que le fond du canal de drainage. c La longueur totale de l'ouvrage doit permettre d'évacuer l'eau suffisamment loin du pied de la digue pour éviter que l'érosion ne la détériore. d Dans le cas d'un étang de barrage, il est préférable de prévoir la construction de l'ouvrage de vidange hors du lit du cours d'eau, à un niveau inférieur à celui du point le plus bas du fond de l'étang voir section e Prévoyez la construction de l'ouvrage de vidange avant ou aussitôt après le début de la construction de la digue, suivant le type d'étang voir Tableau 50, section f S'il s'agit d'un ouvrage massif, veillez à ne le construire que sur un terrain très soigneusement compacté voir section Peut-être devrez-vous également prévoir de simples pieux de fondation. g Si l'ouvrage comporte un tuyau qui traverse la digue, il vaut toujours mieux construire autour au moins un collier anti-infiltrations en béton placez ce collier de façon qu'il soit intégré à la digue; construisez-le perpendiculairement au tuyau; faites-le dépasser du tuyau d'au moins 15 cm sur tout son pourtour; construisez-le avec une épaisseur d'au moins 10 cm. h Lors de la construction de la digue au-dessus des tuyaux, veillez à bien compacter le sol tout autour voir section i N'oubliez pas que les petits tuyaux se bouchent facilement, en particulier à l'intérieur de l'étang évitez d'utiliser des tuyaux de très petit diamètre; protégez l'entrée de tous les tuyaux par une grille et vérifiez régulièrement l'état de propreté de cette dernière. Note Pour faciliter leur utilisation et réduire leurs coûts, vous devez chercher à normaliser le type d'ouvrage de vidange dont votre ferme piscicole doit être équipée. 2. Les indications du tableau 46 vous aideront à choisir le type d'ouvrage de vidange approprié. Vous devez aussi tenir compte du montant que vous pouvez investir et du type de matériaux disponibles sur place. COMMENT FABRIQUER UN ÉCRAN D'ÉTANCHÉITÉ EN BÉTON ET OÙ LE PLACER TABLEAU 46 Caractéristiques de divers ouvrages de vidange d'étangs Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Définition de la grandeur des tuyaux de vidange 3. Le diamètre intérieur des tuyaux de vidange déterminera la capacité de débit de l'ouvrage. 4. Choisissez la grandeur et la qualité des tuyaux qu'il convient d'utiliser selon la superficie de l'étang voir tableau 47 et les diamètres requis les tuyaux de très petit diamètre peuvent être en bambou, en métal galvanisé ou en plastique; les tuyaux de petit diamètre sont de préférence en plastique; les tuyaux de diamètre moyen sont plutôt en fibrociment; les tuyaux de gros diamètre sont de préférence en béton armé. TABLEAU 47 Dimension des tuyaux de vidange pour étangs en dérivation Superficie de l'étang m2 Diamètre intérieur du tuyau cm moins de 100 100-200 200-400 10-15 400-1000 15-20 1000-2000 20-25 2000-5000 25-30 plus de 5000 40 ou davantage *Sauf dans le cas de moines dont les tuyaux doivent avoir au moins 10 cm de diamètre voir section 5. La capacité de transport des tuyaux choisis peut être estimée d'après les indications du graphique 1, des tableaux 13 et 14 ou par des formules mathématiques voir section Note Dans le cas d'étangs de barrage directement alimentés par un cours d'eau, il vous faudra peut-être des tuyaux d'un diamètre supérieur au diamètre normalement employé, si les afflux d'eau excédentaires doivent toujours passer directement par l'ouvrage de vidange de l'étang. Dans la plupart des cas, une solution plus sûre et plus économique consistera à construire un trop- plein latéral voir sections et Mise en place et fixation des tuyaux de vidange 6. En règle générale, sur terrain stable, avec des digues bien construites et des tuyaux de petit diamètre, il n'y a pas de précautions spéciales à prendre, sinon de veiller à ce que les tranchées soient bien horizontales et que la canalisation ne soit pas endommagée. 7. En ce qui concerne les tuyaux de longueur et de diamètre plus importants, tels que ceux des moines, il faut parfois prévoir un dispositif de fixation ou des fondations voir section trouvera aux sections à des indications supplémentaires concernant les moines. Dispositifs additionnels de trop-plein 8. Pour des raisons de sécurité, vous devez toujours empêcher que le niveau d'eau dans l'étang dépasse le niveau maximal prévu et que l'eau se déverse par-dessus une digue quelconque voir à la section les indications concernant l'évacuation des quantités d'eau excédentaires. Un tel incident provoquerait la perte de la plus grande partie de votre stock de poisson et exigerait aussi d'importantes réparations avant que la reprise de l'exploitation de l'étang ne soit possible. 9. Dans le cas d'un étang en dérivation, dont la plus grande partie des eaux excédentaires sont détournées au niveau de l'ouvrage de dérivation à la prise d'eau, un dispositif d'évacuation tel qu'un tuyau vertical ouvert, un moine ou une digue percée devrait évacuer automatiquement tout débit excédentaire. Vous devez cependant veiller à ce que toutes les grilles soient maintenues en bon état de propreté. 10. Par contre, en ce qui concerne un étang de barrage, alimenté directement par un cours d'eau, un dispositif additionnel de sécurité s'avère indispensable, par exemple un déversoir mécanique assurant en permanence l'évacuation des quantités d'eau excédentaires et, le cas échéant, un déversoir de sécurité supplémentaire pour évacuer occasionnellement les eaux de crue voir les indications des sections à sur le tuyaux de trop-plein et les déversoirs. 11. Si vous n'installez pas de dispositif de vidange ou si celui que vous utilisez ne régularise pas le niveau d'eau de l'étang par exemple, un tuyau fermé, il vous faudra certainement un ouvrage de protection pour évacuer tout excès d'eau occasionnel voir chapitre 11. Dispositifs de vidange simples pour petits étangs Ouverture creusée dans la digue 1. La récolte de très petits étangs ruraux peut se faire en creusant une ouverture dans la digue au niveau de l'un des points les plus profonds de l'étang. La digue est ensuite reconstruite lorsqu'il faut remplir de nouveau l'étang. En pareille circonstance la partie de la digue voisine de l'ouverture risque toutefois d'être endommagée, en particulier si l'eau de l'étang est relativement profonde et si le courant est trop violent; la remise en état de la digue constitue un surcroît de travail; la qualité de la digue peut être affectée et le risque de rupture accru. 2. Si pour une raison quelconque vous n'êtes pas en mesure de construire pour votre étang un ouvrage de vidange, vous pouvez néanmoins limiter les dommages subis par la digue a Limitez la profondeur de l'étang et creusez l'ouverture par étapes, en drainant tout d'abord les couches d'eau supérieures. b Procédez au drainage en protégeant le fond et les parois de la tranchée creusée dans la digue au moyen d'un morceau de bâche. c Construisez la digue en y intégrant deux rangées de solides pieux en bois. Comblez l'espace qui les sépare en compactant soigneusement de la terre argileuse jusqu'à la hauteur du niveau d'eau maximal. Protégez la partie supérieure d'une couche de pierres ou de graviers, de façon que toute quantité d'eau en excès puisse la franchir sans l'abîmer A chaque vidange de l'étang, déblayez l'espace compris entre les deux rangées de poteaux, puis reconstruisez la digue à cet endroit, avant de remplir de nouveau l'étang. Utilisation d'un siphon comme dispositif de vidange 3. Les petits étangs peuvent être drainés en partie ou en totalité à l'aide d'un siphon voir les indications de la section concernant l'emploi des siphons. Une restriction d'utilisation de cette méthode vient du fait que l'orifice de sortie du siphon doit se trouver au moins 20 cm au-dessous du niveau jusqu'auquel la vidange doit s'effectuer. longueur totale du siphon doit être au moins égale à la dimension de la paroi mouillée de la digue, plus celle du sommet de la digue et celle de la paroi sèche, plus 30 cm. Le diamètre du siphon doit, si possible, ne pas dépasser 2 ou 3 cm, de façon que son amorçage soit relativement facile. 5. Pour amorcer un siphon, procédez comme indiqué ci-dessous, avec l'aide d'une autre personne a Demandez à la personne qui vous aide de boucher de la main ou avec un bouchon l'extrémité du siphon située du côté le plus bas, à l'extérieur de l'étang. b Placez le siphon de façon à pouvoir le remplir entièrement par l'autre extrémité que vous devez donc monter jusqu'au sommet de la digue. Attention à ne pas former de boucles risquant de retenir des poches d'air. c Remplissez le siphon par l'autre extrémité. Lorsqu'il est plein, bouchez cette extrémité de la main ou de préférence avec un deuxième bouchon. d Abaissez lentement cette extrémité du tuyau et plongez-la entièrement dans l'eau de l'étang, tout en la maintenant bien bouchée. e Demandez à votre assistant d'ouvrir l'autre extrémité du siphon, en veillant à ce qu'elle reste le plus bas possible. f Simultanément débouchez votre extrémité, en veillant à ce qu'elle reste bien immergée. L'eau doit commencer à couler dans le siphon. g Pendant que l'eau continue à couler sans interruption et que le niveau baisse, veillez à ce que l'extrémité du siphon plongée dans l'étang reste bien sous l'eau et à ce que l'autre extrémité soit maintenue au-dessous du niveau de l'eau de l'étang. 6. Pour estimer le temps qu'il faudra pour vidanger l'étang, vous pouvez utiliser soit les graphiques 11 et 12, soit le tableau 45, compte tenu du volume d'eau de l'étang voir section Note Dans certains cas, il peut être utile de se servir d'un point de remplissage situé au sommet du tuyau. Procédez alors comme suit a Bouchez les deux extrémités du tuyau. b Remplissez complètement le tuyau. c Bouchez le point de remplissage. d Vérifiez que la sortie du tuyau se trouve au-dessous du niveau de drainage et que l'entrée est bien immergée, puis enlevez les bouchons obturant les extrémités. Dispositifs de vidange simples avec tuyaux Utilisation d'un tuyau et d'un bouchon 1. Les petits étangs peu profonds peuvent être munis d'un dispositif de vidange constitué d'une canalisation rectiligne de faible diamètre. Il importe que les tuyaux utilisés à cet effet soient installés au point le plus bas de l'étang, avant que la digue ne soit construite. Vous pouvez choisir parmi les types de tuyaux ci- après, selon leur disponibilité et leur coût tuyaux de bambou section tuyaux en métal galvanisé section tuyaux en plastique section 2. La canalisation doit être bouchée à une extrémité avant que l'on ne commence à remplir l'étang. Il est préférable de boucher l'extrémité immergée pour éviter que des débris ou même un poisson l'obstruent par la suite. Vous pouvez employer à cet effet un simple bouchon en bois; un bouchon fileté adapté au tuyau en plastique ou en métal galvanisé; un robinet ou une valve monté sur le tuyau. 3. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser un tuyau vertical placé à l'intérieur de l'étang et qui peut être ajusté ou remplacé suivant les besoins. Cette possibilité est décrite en détail ci-dessous. 4. Lorsque vous voulez vidanger l'étang, procédez ainsi a Enlevez le bouchon ou le couvercle, ou ouvrez la valve; si vous utilisez un bouchon, il est peut-être utile d'y fixer une boucle en corde ou en fil de fer que vous pouvez saisir et tirer par un crochet fixé au bout d'un long manche. Vous pouvez même attacher au bouchon une corde pour l'enlever en tirant. b Placez immédiatement une fine grille à l'extrémité du tuyau pour éviter qu'il se bouche. c Nettoyez régulièrement cette grille. d Une fois l'étang vidangé, enlevez la grille et rebouchez immédiatement le tuyau ou enlevez la grille seulement lorsque vous serez prêt à remplir de nouveau l'étang. Le tuyau vertical souple 5. Ce type de dispositif de vidange est constitué de deux éléments un tuyau rigide légèrement incliné, tel qu'un tuyau de bambou ou de plastique, traversant la base de la digue; un tuyau vertical souple qui est relié à l'intérieur de l'étang au tuyau rigide et qui s'élève jusqu'au niveau d'eau maximal. 6. N'oubliez pas de prendre les précautions suivantes pour maintenir le tuyau en position verticale et éviter la vidange accidentelle de l'étang, vous devez fixer son extrémité supérieure à un solide poteau en bois; pour éviter que le dispositif de vidange se bouche pour une raison ou une autre, vous devez placer sur l'extrémité supérieure du tuyau vertical un grillage bien ajusté; pour pouvoir vidanger complètement l'étang, veillez à ce que le raccord entre le tuyau vertical et le tuyau rigide soit 10 cm au moins au-dessous du point le plus bas de l'étang. 7. Pour vidanger l'étang, détachez du poteau l'extrémité supérieure du tuyau vertical. Abaissez-la progressivement au fur et à mesure de la baisse du niveau d'eau dans l'étang. Veillez à ce que le grillage reste en permanence à l'extrémité du tube. Note Vous pouvez aussi utiliser ce type de dispositif de vidange comme dispositif ordinaire de trop-plein. N'oubliez pas de vérifier que le grillage reste bien en place. 8. Il est également possible d'installer ce dispositif en montant le tuyau souple à l'extérieur de l'étang. Dans ce cas, il vous faut placer un grillage à l'extrémité intérieure du tuyau rigide. Sinon, le principe d'utilisation est le même. Le tuyau rigide pivotant 9. Similaire au tuyau vertical souple, ce dispositif de vidange est constitué de trois parties en plastique rigide une canalisation de base légèrement en pente, formée par exemple d'un seul ou de plusieurs tuyaux en PVC qui passent à travers la digue; un tuyau vertical qui monte jusqu'à la hauteur du niveau d'eau maximal; un coude à 90º reliant ces deux tuyaux. Il peut être collé au tuyau vertical, ce qui n'est toutefois pas indispensable à moins que l'ajustement entre les deux tuyaux ne soit très lâche. Le coude n'est pas collé au tuyau de base, mais peut être lubrifié à l'aide d'un produit approprié, tel que de la graisse minérale, du lard ou du savon. 10. Pour assurer que le coude à 90º ne soit pas détaché du tuyau de base accidentellement ou pour braconnage, protégez-le comme suit a Enfoncez bien dans le fond de l'étang un piquet en bois traité de 3 à 5 cm de diamètre et de 50 à 60 cm de long, inmédiatement à l'avant du tuyau vertical. Choisissez un bois résistant à l'eau voir section Plantez solidement ce piquet au fond de l'étang, en veillant à ce qu'il soit suffisamment long pour dépasser l'extrémité supérieure du tuyau coudé vertical. b Dans l'axe et à l'arrière de ce piquet, enfoncez dans le fond de l'étang une tige d'acier ou un tuyau d'acier de faible diamètre, jusqu'à une profondeur d'environ 1 m, puis fixez-la au piquet. Cette tige ou tuyau d'acier doit être suffisamment long pour atteindre l'extrémité supérieure du tuyau vertical. c Soudez une chaîne ou attachez une corde à ce piquet d'acier, à environ 10 cm de son extrémité supérieure. d A proximité du sommet du tuyau vertical en plastique, fixez solidement un petit dispositif permettant d'attacher cette corde ou cette chaîne. Vous pouvez vous servir par exemple d'un crochet d'acier, d'un croc à émerillon ou d'une petite manille à vis. 11. Ce type de dispositif de vidange peut être installé soit à l'intérieur de l'étang, devant la digue; soit à l'extérieur, derrière la digue, auquel cas il faut placer un grillage, à l'extrémité intérieure du tuyau de base. 12. Il est généralement préférable de placer le tuyau vertical à l'intérieur de l'étang pour limiter le risque d'obstruction et réduire les fuites. 13. Lors de l'utilisation d'un tuyau rigide pivotant, rappelez-vous les recommandations suivantes a Si possible, placez l'ouverture du tuyau horizontal au moins 10 cm au- dessous du point le plus bas de l'étang. b Pour obtenir une protection accrue, recouvrez de béton la partie du tuyau horizontal qui sort de la digue à l'intérieur de l'étang. c Fixez toujours soigneusement le tuyau vertical au piquet d'acier situé devant, au moyen d'une corde ou d'une chaîne. d Placez à l'extrémité du tuyau vertical un grillage étroitement ajusté. 14. Pour régler le niveau d'eau dans l'étang, inclinez le tuyau suivant l'angle voulu en le tournant vers le haut ou vers le bas. Fixez-le dans la position choisie avec la chaîne ou la corde. 15. Pour vidanger l'étang, faites pivoter progressivement le tuyau vertical vers le bas, en suivant la descente du niveau de l'eau. Lorsqu'il est en position horizontale, enlevez le tuyau coudé de l'extrémité du tuyau horizontal pour terminer la vidange de l'étang et récolter le poisson. Note Laissez le grillage sur le tuyau vertical jusqu'à ce que le coude soit démonté du tuyau horizontal. Otez-le alors immédiatement pour le placer à l'avant de ce tuyau horizontal. 16. Comme avec le système à tuyau souple, vous pouvez utiliser ce dispositif pour évacuer les eaux normales de trop-plein, puisque toute quantité d'eau en excès dans l'étang par rapport au niveau choisi pour le tuyau vertical est alors évacuée automatiquement. Utilisation du tuyau pivotant La digue percée 1. Une digue percée se compose d'une ouverture protégée aménagée dans la digue d'un étang, facile à fermer par des planchettes pour régler le niveau de l'eau. L'addition d'une grille empêche les pertes de poisson, tout en permettant, si nécessaire, l'évacuation de l'eau en excès de manière continue. 2. Puisque la digue percée est un ouvrage de vidange de type ouvert, il n'est pas nécessaire d'installer un tuyau de base à travers la digue. Elle assure des fonctions identiques à celles d'un moine voir section mais présente certains avantages une digue percée est plus facile à construire; elle permet de limiter les pertes d'eau à l'intérieur de la digue; elle effraie moins les poissons et facilite leur récolte; sa capacité de débit pour une taille donnée est généralement plus importante. 3. Toutefois, son inconvénient majeur vient du fait que sa construction est plus coûteuse pour les raisons suivantes étant construite en briques, parpaings, béton ou béton armé, pour durer longtemps, elle doit être en maçonnerie d'excellente qualité; elle exige davantage de matériaux, et cette différence de coût augmente rapidement en fonction de la taille de la digue, comme le montre l'illustration. 4. Les digues percées ne sont donc choisies de préférence aux moines que pour les étangs de petites et moyennes dimensions, lorsque la digue à franchir est relativement étroite. Exemple Pour une digue de 2 m de haut dont les côtés latéraux ont une pente de 11,5, il vous faudra les quantités suivantes de béton en mètres cubes pour construire des digues percées de 30 à 50 cm de large. Par contre, pour construire un moine adéquat et sa conduite de vidange, il vous faudrait moins de 2 m3 de béton et 7 à 8 m de tuyaux de 30 cm de diamètre. Largeur interne de la digue percée m Largeur du sommet de la digue 1 m 2 m 5. Une digue percée se compose des principaux éléments suivants un fond horizontal; deux murs verticaux parallèles; des rainures pour y glisser des planchettes et une grille; des ailes latérales qui peuvent être ajoutées pour renforcer l'ouvrage et réduire le risque de fuites d'eau le long des murs latéraux. 6. Il vaut mieux que la largeur intérieure de la digue percée reste inférieure à 80 cm. Au-delà, la manipulation des planchettes devient difficile, surtout lorsque l'étang est plein. 7. Le nombre de rainures peut varier suivant la taille de l'étang et la méthode utilisée pour récolter le poisson. 8. S'il s'agit d'un petit étang ou si l'on procède à la récolte dans une fosse de capture construite derrière la digue percée, il peut suffire de prévoir un seul jeu de rainures placé au centre de l'ouvrage. 9. S'il s'agit d'un étang de dimensions plus importantes, et si la récolte s'effectue à l'intérieur de la digue percée proprement dite, la présence de deux groupes de rainures facilitera la tâche. Disposez-les de la façon suivante un groupe de deux paires de rainures à l'avant de la partie centrale de l'ouvrage, pour y installer une série de planchettes et une grille, pour la gestion de l'étang; un groupe de deux paires de rainures à l'arrière de la digue percée, pour y installer une série de planchettes et/ou des grilles, pour pouvoir vidanger l'étang et procéder à la récolte. 10. Il est utile de construire une simple passerelle par-dessus la digue percée pour permettre le passage du personnel et de petites charrettes ou de brouettes. Cet ouvrage est facile à réaliser en assemblant plusieurs planches ou en coulant une simple dalle en béton armé, si vous utilisez ce matériau. 11. Déterminez à l'aide du graphique 6 et des tableaux 32 et 33 du chapitre 7 la quantité d'eau qu'il est possible de déverser par des digues percées de dimensions types. 12. Les digues percées peuvent être construites en différents matériaux, par exemple en bois, briques, parpaings ou béton armé. Vous allez maintenant apprendre à utiliser chacun de ces matériaux pour construire une simple digue percée. Construction d'une digue percée en bois 13. Utilisez un bois solide et résistant. Appliquez-lui au préalable un traitement de protection contre la pourriture voir section 14. Dimensionnez la digue percée et les pièces de bois requises en fonction de la taille de la digue. Si possible, construisez l'ouvrage avant la digue ou bien laissez la place nécessaire pour l'installer d'une seule pièce, planches anti- infiltrations comprises. Dans ce dernier cas, vous aurez la possibilité d'effectuer le montage et la préparation de l'ouvrage dans de meilleures conditions de travail avant de l'installer solidement à l'emplacement voulu. 15. Si la digue percée est trop grande, il faudra la construire sur place. 16. Excavez tout d'abord et dégagez l'espace nécessaire. Compactez fermement la surface d'assise en tassant un sol de bonne qualité. Si le sol est très mou, vous pouvez soit accroî Ître la longueur des montants verticaux, soit prévoir des montants plus nombreux. Sinon vous pouvez utiliser des fondations sur pieux voir section 17. Repérez les emplacements des principaux montants verticaux. Reliez les montants aux pièces horizontales par boulonnage, vissage ou clouage de façon à former des cadres de charpente. 18. Fixez en place les cadres de charpente et enfoncez-les correctement. Alignez-les en veillant à ce que les pièces horizontales soient bien de niveau et à ce qu'elles soient bien alignées dans le sens de la longueur de la digue percée. 19. Bloquez les coins des cadres, si nécessaire avec des dispositifs de fixation, des équerres de renforcement ou des cornières supplémentaires. Fixez les planches intérieures, les planches extérieures anti-infiltrations et les rainures pour les planchettes. 20. Lorsque la digue percée est en place, solidement montée et bien d'équerre, finissez l'application éventuelle du traitement anti-pourriture. Appliquez une couche de protection sur les têtes des clous, vis et boulons. Bouchez les espaces laissés entre les planches. Remplissez les vides et tassez le matériau de la digue tout autour de l'ouvrage. Construction d'une digue percée en briques ou en parpaings 21. L'ouvrage sera nettement plus lourd si vous le construisez en briques ou en parpaings, auquel cas il faudra prévoir de bonnes fondations, généralement en béton ou en béton armé. Il vous faudra également des compétences de maçon qualifié pour mener à bien cette tâche. Procédez comme indiqué ci-dessous voir aussi section a Préparez, piquetez et nivelez l'emplacement choisi. Creusez l'emplacement des fondations jusqu'à la profondeur requise. Si nécessaire, placez et mettez à niveau des pieux de fondation et nivelez le matériau d'assise. b Marquez l'emplacement et installez des coffrages simples en bois pour la semelle de béton, et fixez-les soigneusement. Préparez les surfaces à protéger, par exemple en les enduisant d'huile moteur usagée. Disposez les fers d'armature éventuellement nécessaires. Si possible, placez quelques morceaux de bois 2 à 5 cm au-dessous du niveau supérieur de la semelle, à l'emplacement des murs. Coulez le béton. Utilisez un béton maigre à moyen contenant de 195 à 250 kg de ciment par mètre cube voir section c Lorsque le béton a bien pris et suffisamment durci, préparez et mettez en place des repères pour la construction des murs de la digue percée. Si vous avez placé des cales en bois, enlevez-les à présent pour former le logement dans lequel s'emboîtera la base des murs. Sinon, évidez un logement dans la semelle de fondation à l'aide d'un marteau et d'un burin. Edifiez les murs en veillant tout particulièrement au fini bien lisse et à la propreté des surfaces intérieures. Si vous le souhaitez, installez des boulons de fixation destinés à maintenir les rainures des planchettes. Pour obtenir le meilleur fini, il est préférable d'enduire les parois intérieures d'un mortier moyennement dosé. d Une fois les murs terminés, fixez les rainures au moyen de boulons de fixation préalablement installés ou de boulons de scellement et de mortier. Veillez à ce que les rainures soient bien parallèles. e Placez et tassez soigneusement le matériau de la digue autour de la digue percée. Construction d'une digue percée en béton armé 22. Vous pouvez construire un ouvrage plus solide, d'un poids comparable, en béton armé. Procédez alors comme suit voir également section a Préparez l'emplacement de la dalle de fondation de la même façon que pour la digue percée en briques, installez les armatures correspondantes et accrochez-y tous les fers d'armature des murs qui doivent partir de la semelle. Veillez à ce que tous les fers soient bien en place. Vous devrez peut-être réaliser des coffrages temporaires pour soutenir les fers verticaux. b Coulez le béton de la semelle et laissez-le prendre et durcir. c Repérez les emplacements, installez et fixez les planches de coffrage ou les panneaux des murs de la digue percée notez que si vous en réalisez plusieurs, il peut être intéressant d'utiliser des coffrages métalliques réutilisables. Fixez ensuite les armatures latérales supplémentaires requises le cas échéant et, si nécessaire, les boulons de fixation destinés à maintenir les rainures des planchettes. Vérifiez que les panneaux de coffrage sont bien fixés à la base. d Coulez le béton des murs, tassez-le soigneusement vers le bas et laissez- le prendre et durcir. Utilisez un béton moyennement à richement dosé de 250 à 350 kg/m3. Enlevez ensuite toutes les planches de coffrage, puis nettoyez, piquetez et procédez au finissage de toutes les surfaces. e S'il faut ajouter des rainures, fixez-les au moyen des boulons de fixation pré-installés ou de boulons de scellement et de mortier. Utilisation de la digue percée 23. Avant de remplir l'étang, introduisez deux séries de planchettes dans les rainures, jusqu'à un niveau légèrement inférieur à celui du niveau d'eau maximal. Remplissez l'espace intermédiaire de terre ou de sciure et compactez soigneusement. Placez la grille par-dessus la série avant de planchettes. Remplissez l'étang et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la digue percée. 24. Pour vidanger l'étang, enlevez une paire de planchettes à la fois ainsi que le matériau compacté intermédiaire, tout en gardant la grille placée au-dessus de la série de planchettes installées à l'avant, pendant que l'eau s'échappe. Lorsqu'il ne reste plus que deux ou trois paires de planchettes au fond de la digue percée, enlevez tout le matériau de compactage ainsi que la deuxième série de planchettes. Terminez en procédant suivant l'une ou l'autre des deux méthodes décrites ci-dessous, en fonction de la méthode choisie pour récolter le poisson a Continuez à abaisser le niveau d'eau et récoltez le poisson à l'intérieur de la digue percée. S'il y a deux séries de rainures, récoltez le poisson devant la grille installée dans l'une des rainures arrière. S'il faut enlever la grille pour la nettoyer, installez d'abord une autre grille dans l'autre rainure arrière. b Sinon, laissez une partie de l'eau et du stock de poisson passer dans la fosse de capture où il sera facile de procéder à la récolte; répétez ces opérations jusqu'à ce que l'étang soit entièrement vidé de l'eau et des poissons qu'il contenait. Le moine de vidange 1. Parmi les divers ouvrages de vidange des étangs, le moine constitue l'un des plus anciens et des plus couramment utilisés. Il comprend une colonne verticale fermée par des planchettes servant à régler le niveau d'eau. L'eau est évacuée par une canalisation enterrée sous la digue. Une grille empêche les poissons de quitter l'étang. 2. Les avantages du moine sont similaires à ceux de la digue percée. Le niveau d'eau de l'étang est facile à contrôler et à ajuster. Il peut faire office de trop-plein et simplifie la récolte du poisson. De plus, un moine est plus facile à protéger qu'une digue percée, et son coût de construction est moins élevé si les dimensions de la digue sont assez importantes. Il a par contre l'inconvénient de ne pas être très simple à construire, en particulier lorsqu'on le réalise en briques ou en béton. 3. Le moine de vidange complet se compose des éléments suivants une colonne verticale à trois côtés appelée moine, dont la hauteur est généralement égale à celle de la digue voir section une canalisation qui traverse la digue et qui est scellée au pied de la colonne, à l'arrière; une semelle de fondation pour la colonne et la canalisation; des rainures dans lesquelles sont installées les planchettes et les grilles qui forment le quatrième côté du moine. Choix de l'emplacement du moine 4. Comme n'importe quel autre ouvrage de vidange, le moine est généralement construit du côté de l'étang situé à l'opposé de l'arrivée d'eau. Cela peut être soit au milieu de la digue, soit dans le coin d'un étang lorsque l'eau est évacuée dans un bassin de capture commun à deux étangs adjacents. 5. Le moine peut être intégré à la digue ou indépendant, à une certaine distance à l'intérieur de l'étang. Cette dernière solution présente les avantages suivants si le moine est intégré à la digue, les infiltrations d'eau par la digue seront plus importantes et les braconniers pourront y accéder plus facilement. Pour empêcher que de la terre tombe à l'intérieur du moine, il faudra alors construire un mur de protection supplémentaire de part et d'autre, mais l'entretien du moine sera plus facile; si le moine est construit sur le fond de l'étang, à l'avant du pied de la paroi intérieure de la digue, il faudra construire une canalisation plus longue, mais l'accès au moine se fera par une passerelle amovible et il sera beaucoup plus difficile de modifier le réglage du moine. Quelle sera la capacité de débit d'un moine? 6. La capacité de débit d'un moine est fonction du diamètre intérieur de la canalisation voir section et 7. Pour estimer rapidement la capacité de débit d'un modèle type de moine, consultez les débits de tuyaux indiqués aux tableaux 12, 13 et 14 de la section 8. La section transversale du moine augmente en fonction du diamètre de la canalisation. Les points suivants sont importants la largeur intérieure de la colonne doit être égale au diamètre de la canalisation augmenté de 5 à 10 cm de chaque côté; il doit y avoir un espace d'au moins 8 à 10 cm à l'avant de la première rainure; les deux séries de planchettes doivent être séparées par un intervalle d'au moins 8 à 10 cm; la distance entre la dernière série de planchettes et la face arrière de la colonne doit être d'autant plus grande que la capacité de débit est élevée, sans toutefois dépasser une valeur maximale de 35 à 40 cm. 9. Pour faciliter la manoeuvre des planchettes, il est préférable de limiter la largeur intérieure d'un moine à une valeur maximale de 50 cm. Exemple Dimensions intérieures des moines en fonction du diamètre de la canalisation cm Diamétre intérieur de la canalisation 10-15 15-20 20-25 25-30 Largeur intérieure 30 33-35 40 48-50 A l'avant de la rainure 1 8 10 10 10 Intervalle entre les rainures 1 et 2 8 10 10 10 Distance entre la rainure 2 et la face arrière 16 16-20 26 34-37 Largeur de deux rainures 8 8 8 8 Longueur intérieure 40 44-48 54 62-65 LARGEUR W = diamètre de la conduite + 2 x 5 à 10 cm LONGUEUR L = 1 + 2 + 3 + rainures avec 1 = 8 à 10 cm 2 = 8 à 10 cm 3 = maximum 35 à 40 cm rainures = 4 cm chacune 10. La hauteur du moine est liée à la profondeur maximale d'eau dans l'étang. Le moine doit être au moins 20 cm plus haut que cette profondeur. En règle générale, la hauteur du moine est identique à celle de la digue. A moins d'être spécialement conçu, un moine ne doit pas dépasser 2,5 m de hauteur. Matériaux employés pour construire un moine 11. Les moines peuvent être construits en bois, en briques ou en béton en fonction surtout des matériaux disponibles, de leur coût, des compétences techniques locales et de la taille de l'ouvrage. 12. Le type de moine dont la construction est la plus délicate est le moine en briques. ll faut en effet faire appel à un maçon qualifié pour obtenir un ouvrage correctement construit et étanche. Sinon le revêtement de mortier devra être refait fréquemment, ce qui augmentera les dépenses d'entretien. Généralement, les moines en bois et en béton sont de construction plus simple et moins onéreuse. Les sections qui suivent vont vous apprendre à les construire. Note Lors de la construction d'un moine, n'oubliez pas que a La canalisation doit être posée avant la construction de la digue et de la colonne du moine. b Il faut construire une dalle de fondation solide pour éviter des problèmes ultérieurs. c Faites particulièrement attention au raccordement entre la colonne du moine et la semelle de fondation; au raccordement de la canalisation à l'arrière de la colonne du moine; au fini des rainures du moine. d La canalisation doit avoir une pente suffisante, de préférence de 1,5 à 2 pour cent. e Si vous devez équiper votre ferme piscicole de plusieurs moines tâchez dans la mesure du possible de construire des moines de type et de dimensions standard; pour les moines en béton, confectionnez des coffrages solides et réutilisez-les plusieurs fois voir section f Installez un dispositif distinct de trop-plein chaque fois qu'il y a le risque d'introduction incontrôlée d'eaux de crues dans l'étang voir section Les moines en bois 1. Un modèle simple de moine peut être construit entièrement en bois. Il s'agit du type de moine dont la construction est la plus simple et la moins coûteuse, bien que l'étanchéité et la durabilité de l'ouvrage exigent que vous procédiez soigneusement. La hauteur d'un moine en bois ne doit pas dépasser 2 m. Choix du bois 2. Pour construire un moine en bois, il faut choisir un bois lourd et durable, résistant à l'eau, tel que l'iroko ou le mukulungu, par exemple voir tableau 6. La durabilité du bois peut être améliorée par application d'un produit de conservation ou d'huile moteur usagée. Il ne faut cependant pas oublier de laver le bois avant d'empoissonner l'étang. 3. Utilisez des planchettes sans noeuds, de 3 à 5 cm d'épaisseur. Ainsi, il faudra environ 0,4 m3 de bois pour un moine de 2 m de haut. Construction de la canalisation en bois 4. Au lieu d'utiliser des éléments standard de canalisation en plastique ou en béton, vous pouvez construire un conduit entièrement en bois. Il suffit à cet effet d'assembler par des clous ou des vis quatre planches montées en caisson rectangulaire. Fixez soigneusement la canalisation ainsi réalisée sur un sol bien compacté et enfouissez-la sous la digue. Faites bien attention au compactage du matériau de la digue autour de la canalisation voir section 5. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de prévoir des fondations, bien qu'en présence de sols moins stables il puisse être indiqué de prévoir de simples pieux de fondation en bois. Construction de la colonne d'un moine en bois 6. Les moines en bois n'ont pratiquement pas besoin de fondations, dans la mesure où ils sont très légers. D'ordinaire, il est suffisant de les construire sur des fondations légères, par exemple des dalles de pavage ou de simples pieux en bois ou encore des planches assez larges posées à plat sur le fond de l'étang. 7. Les moines de petites et moyennes dimensions se composent de planches clouées ou vissées ensemble, de façon que la face tournée vers l'étang soit ouverte. En fonction des dimensions globales de l'ouvrage et de la largeur des planches disponibles, montez la colonne comme indiqué sur les croquis. 8. Il est préférable de visser un poteau d'ancrage de chaque côté de la colonne. Enfoncez tout d'abord ces deux poteaux jusqu'à une profondeur suffisante dans le fond de l'étang, puis vissez-les au moine. 9. Si l'on veut améliorer la solidité de l'ouvrage, il est possible d'ajouter un contreventement oblique de chaque côté, supportant la partie supérieure de la colonne contre la canalisation. Note Ce moine est construit avec des planches de 2 à 3 cm d'épaisseur Petits moines en briques, en parpaings et en béton 1. Des colonnes de moines de moins de 1,5 m de hauteur, raccordées à des canalisations de 25 à 30 cm de diamètre au maximum, peuvent être construites avec une seule épaisseur de briques scellées au mortier. Les moines plus grands et plus larges que l'on peut réaliser avec ces matériaux, exigent cependant une base de largeur double et de solides contreventements pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage, lequel devient alors trop lourd et trop coûteux dans la plupart des cas. 2. Les dimensions conseillées pour ce type de moine sont présentées dans la première partie du tableau 48. 3. On peut également construire des moines de petite taille en parpaings et en béton armé. Les règles de construction à observer sont alors sensiblement les mêmes voir paragraphes 4 et suivants, sauf sur les points ci-dessous les moines en briques et en parpaings doivent avoir des surfaces intérieures soigneusement finies, revêtues d'un enduit; comme indiqué plus haut, il y a lieu de faire appel aux services d'un maçon qualifié; la qualité d'exécution doit en effet être excellente pour garantir la durabilité de l'ouvrage. TABLEAU 48 Dimensions conseillées pour les moines en briques, en parpaings et en béton Construction des canalisations de moines 4. Les moines de ce type sont généralement munis de canalisations constituées d'éléments disponibles dans le commerce, en plastique ou en fibrociment. Si l'on veut obtenir les meilleurs résultats, en particulier avec les tuyaux en ciment, la canalisation doit être soutenue par une bonne fondation dont la construction doit se faire en même temps que celle de la colonne du moine. Les joints des canalisations doivent être soigneusement scellés pour éviter les fuites d'eau. 5. La préparation de la fondation d'une canalisation de moine peut se faire en procédant comme suit a Excavez et compactez soigneusement la zone sur laquelle vous comptez construire la canalisation. Le niveau de cette zone doit être au moins 10 cm au-dessous du point le plus bas de l'étang. b Marquez par des piquets et un cordeau de repérage l'axe de la canalisation, d'ordinaire perpendiculaire à l'axe de la digue voir manuel 16, La topographie, section De chaque côté, la corde doit se prolonger de 50 cm au-delà des extrémités de la canalisation. c De part et d'autre de cet axe, mesurez une distance égale à la moitié du diamètre extérieur de la canalisation augmentée de 10 à 15 cm. Marquez- la par des piquets et cordeaux de repérage, en partant de la paroi arrière de la colonne du moine. Ces lignes délimitent l'emprise de la dalle de fondation. d Enlevez les piquets et le cordeau axiaux, puis creusez une tranchée entre les deux cordeaux délimitant les fondations; selon le diamètre de la canalisation, la profondeur de cette tranchée doit être de 10 à 15 cm en terrain dur, non remanié; de 20 à 25 cm en terrain mou. e Préparez soigneusement le fond de la tranchée, en lui donnant une pente de 1,5 à 2 pour cent dirigée vers l'extérieur de l'étang voir manuel 16, La topographie, section f Enfoncez des piquets le long de l'axe de la tranchée et ajustez le niveau de leur tête en fonction de l'épaisseur requise de la dalle de fondation et de la pente de 1,5 à 2 pour cent. g Préparez un béton maigre 175 kg de ciment/m3. h Coulez le béton dans la tranchée ainsi préparée. Ajustez la surface supérieure au niveau de l'extrémité des piquets. Tassez soigneusement, protégez et laissez durcir deux jours voir les indications sur le béton données à la section Pose de la canalisation 6. Lorsque la fondation est prête, posez la canalisation comme indiqué ci- dessous, suivant le type de tuyau utilisé a Si vous utilisez des tuyaux de ciment ou de grès cérame posez le tuyau de tête, extrémité femelle à 1 m environ de la face arrière de la colonne; calez-le soigneusement avec des pierres ou du mortier/béton; posez un à un les tuyaux suivants, en les ajustant étroitement les uns aux autres, jusqu'à ce que vous ayez dépassé d'environ 50 cm l'extrémité extérieure de la fondation; calez ces tuyaux de la même façon que le premier; vérifiez l'alignement des tuyaux et veillez à ce qu'ils soient parfaitement ajustés les uns aux autres on notera qu'il est parfois utile d'installer des planches stabilisatrices et des cales à chaque extrémité de la canalisation pour garantir un bon ajustement; installez la canalisation en la calant dans sa position définitive avec du mortier; utilisez un mortier légèrement liquide pour faire les joints des tuyaux voir section b Si vous utilisez des tuyaux de plastique, il existe deux principaux modes d'assemblage les assemblages par calage reposant sur l'utilisation de simples joints de caoutchouc. Ils servent habituellement aux canalisations d'évacuation à basse pression et peuvent être démontés par la suite. Faciles et simples à réaliser, ils s'avèrent toutefois moins fiables à l'intérieur des digues d'étang en raison des risques de fuites qu'ils présentent; les assemblages collés soudure au solvant, employés couramment pour les tuyaux sous pression à parois plus épaisses, impossibles à démonter une fois assemblés. Ils demandent plus de soin au montage, sont d'ordinaire plus coûteux, mais donneront des ouvrages plus durables et plus fiables. 7. La méthode générale de pose de ces deux types de canalisations est identique à celle des tuyaux en ciment, bien que la nécessité d'ancrer les raccords s'impose moins, ces derniers étant généralement tous les 3, 6 ou même 9 m. 8. En ce qui concerne les tuyaux assemblés par soudure au solvant collage homogène, les raccords sont aussi résistants que les tuyaux eux-mêmes et ceux-ci ont moins besoin d'être protégés contre les risques de déplacement. Par ailleurs, en raison de leur souplesse et de leur fini intérieur lisse, les tuyaux en plastique peuvent subir de légères déformations sans que leur capacité de débit soit affectée. Il est par conséquent inutile de les poser sur des fondations rigides. Sur des sols fermes, les fondations peuvent même être supprimées, mais sur des terrains mous des fondations de 5 à 15 cm d'épaisseur devraient être suffisantes. 9. Dans le cas des tuyaux assemblés par calage, il faut faire particulièrement attention aux points suivants a Veillez bien à ce que les extrémités des raccords soient parfaitement propres et exemptes de toute rugosité par exemple due au sciage des tuyaux et à ce que le joint d'étanchéité en caoutchouc ne soit pas tordu, écrasé ou rompu et repose correctement sur la surface d'appui prévue. b Appliquez à la surface du tuyau un lubrifiant approprié. La graisse aux silicones est la plus indiquée, mais même de l'eau savonneuse fera l'affaire. Enfoncez le tuyau jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du manchon. Limitez la force exercée pour ne pas risquer de fendre le manchon. 10. Dans le cas des tuyaux assemblés par collage homogène, procédez comme suit a Nettoyez le tuyau, de préférence avec la solution de nettoyage recommandée, et appliquez la colle en suivant les instructions. Veillez à ce que la colle s'étale sur tout le pourtour du tuyau. b Enfoncez le tuyau dans le manchon. Evitez de le tourner en l'enfonçant, ce qui risque de rainurer» la surface d'assemblage et de provoquer ensuite des fuites. c Une mince couronne de colle doit théoriquement apparaître sur tout le pourtour de l'extrémité du manchon; si tel est le cas, votre soudure à froid doit être bien réussie. Note On utilise habituellement deux types de colles au solvant les colles au PVC, uniquement pour les tuyaux en PVC; les colles à l'ABS, pour les tuyaux en ABS ou en PVC. 11. Vérifiez soigneusement que le type de tuyau employé correspond bien aux indications du bidon de solvant. Utilisation d'une canalisation en béton 12. On peut également envisager l'installation d'une canalisation en béton. Vous pouvez facilement la fabriquer vous-même, au-dessus de la fondation préparée ci-dessus, les deux parois latérales étant coulées à l'intérieur de coffrages en bois et la partie supérieure étant constituée de dalles préfabriquées. La canalisation doit atteindre la face arrière de la colonne du moine. Enduisez bien le fond de la canalisation de mortier au ciment pour qu'il présente une surface lisse. Construction de la fondation de la colonne du moine 13. Comme indiqué plus haut, la fondation de la colonne du moine doit être construite en même temps que celle de la canalisation, mais elle doit être plus épaisse. Procédez de la façon suivante a En partant de l'axe de la canalisation, piquetez la dalle de fondation de la colonne et repérez son emprise par des cordeaux. Généralement carrée, la dalle de fondation doit avoir des dimensions supérieures à celles de la section de la colonne sur terrain dur non remanié, d'au moins 20 cm de tous les côtés; sur terrain mou, d'au moins 30 cm de tous les côtés. b Creusez entre les cordeaux une fosse plus ou moins profonde selon le type de sol rencontré de 30 cm en terrain dur non remanié; de 60 cm en terrain mou; en présence d'un sol particulièrement mou, construisez des fondations sur pieux voir ci-dessous. c Enlevez tous les piquets et cordeaux. d Nivelez correctement le fond de la fosse. e Remblayez cette fosse avec des matériaux de fondation dans la moitié inférieure, utilisez des pierres et des graviers en remplissant les vides d'un mortier légèrement liquide ou encore d'un béton maigre mou 175 kg/m3 voir sections et remblayez la moitié supérieure avec un béton ordinaire 250 kg de ciment/m3; si possible, encastrez dans la fondation quelques morceaux de bois d'une largeur sensiblement identique à celle des murs de la colonne du moine, à l'emplacement précis où ils doivent être édifiés. Placez-les environ 5 cm au-dessous de la surface des fondations voir ci-dessous comment les placer correctement. f Compactez soigneusement ces matériaux et ajustez le niveau de la face supérieure, conformément aux plans d'exécution, de façon qu'elle soit au moins 10 cm au-dessous du point le plus bas de l'étang. g Protégez la surface du béton; maintenez son humidité et laissez durcir pendant deux jours au moins. h Enlevez tous les blocs de bois. Les fondations sont maintenant prêtes pour y construire la colonne du moine. Attention La solidité de la colonne du moine est surtout fonction de la stabilité et de la résistance des fondations. Il est indispensable de préparer une bonne fondation avant de construire le moine. PRÉPARING PILED FOUNDATION Préparation d'une fondation sur pieux 14. Sur des terrains très mous, une installation sur simples pilotis conférera aux fondations une solidité accrue. Dans la plupart des cas, on peut employer à cet effet des pieux en bois ou en bambou, bien qu'il soit préférable de choisir des bois durables voir section Les pieux sont généralement enfoncés avec une masse dans le sol sur plusieurs mètres. La méthode la plus simple consiste à essayer tout d'abord d'enfoncer un pieu de 2 à 3 m de long et de 6 à 10 cm de diamètre, en le chassant à la masse jusqu'à ce qu'il ne puisse pas aller plus loin. Coupez ensuite la longueur restante du pieu en ne laissant dépasser de la surface qu'un petit tronçon. D'après le résultat de cet essai, choisissez une longueur standard de pieu appropriée. Si l'un des pieux ne peut être enfoncé entièrement, sectionnez-le. Ces pieux simples sont enfoncés à une distance d'environ 30 à 50 cm mesurée d'axe en axe. Ensuite, la fondation normale est construite au-dessus des pieux. Note Certains pieux peuvent être enfoncés en biais pour améliorer la stabilité de l'ouvrage. Construction de la colonne en béton du moine 15. Pour construire une colonne de moine en béton, il vous faut un coffrage en bois pour y effectuer la coulée de béton. Si vous devez construire plusieurs colonnes de dimensions identiques, vous pouvez utiliser le même coffrage à plusieurs reprises, ce qui économisera du temps et de l'argent. Vous pourriez aussi l'emprunter ou le prêter à des voisins et en partager le coût avec un certain nombre de personnes. Vous trouverez à la section d'autres indications sur les coffrages en bois. Des renseignements plus détaillés concernant la préparation et la coulée du béton figurent à la section 16. Lorsque le coffrage en bois est prêt à servir sur place, procédez comme suit a A l'aide de deux piquets et d'un cordeau, repérez l'axe longitudinal de la dalle de fondation du moine. Cette ligne est dans le prolongement direct de l'axe de la canalisation. b Avec des clous et une corde, repérez sur la dalle de fondation en béton l'emplacement exact des trois murs de la colonne à construire, à des distances identiques de l'axe longitudinal. c Si vous vous êtes servis de cales en bois pour imprimer dans le béton la forme de la base des murs, l'étape suivante est très simple. Dans le cas contraire, vous aurez un peu plus de travail. Tracez au marteau et au burin des lignes profondes à la surface du béton, à environ 2 cm des cordeaux et à l'extérieur de la base des murs. d Cassez la surface du béton entre ces lignes et creusez sur environ 5 cm de profondeur. Nettoyez les débris. Cette petite tranchée servira à renforcer la jonction entre la base de la colonne et sa fondation. e Nettoyez soigneusement les divers éléments du coffrage en bois, en enlevant tous les morceaux de béton sec. Enduisez les parois Intérieures d'huile moteur usagée, de façon à faciliter le décoffrage lorsque le béton aura fini de durcir. f Prenez un morceau de tuyau rectiligne suffisamment long pour relier la paroi intérieure du moine à l'extrémité de la canalisation. Son diamètre doit être identique au diamètre de cette dernière. g Placez-le à l'arrière de la colonne, dans l'axe de la canalisation, en veillant à ce qu'il dépasse légèrement de la paroi intérieure. Calez-le bien en place. h Montez les éléments du coffrage; vérifiez qu'il est bien centré par rapport à l'axe du segment de tuyau installé dans le mur arrière et par rapport à la petite tranchée taillée dans la dalle de fondation. i Une fois le coffrage monté, contreventez-le solidement pour qu'il reste parfaitement immobile pendant la coulée du béton. j Préparez un béton mou relativement riche 350 kg de ciment/m3 voir section La quantité requise pour remplir le coffrage est facile à évaluer d'après les dimensions choisies pour la colonne. Exemple Soit une colonne de moine de 1,30 m de haut, dont les murs ont 12 cm d'épaisseur. La largeur intérieure est de 33 cm et la longueur intérieure de 44 cm. On peut calculer comme suit le volume de béton nécessaire volume du mur arrière 0,12 m x 0,57 m x 1,30 m = 0,08892 m3 volume des deux murs latéraux 0,12 m x 0,44 m x 1,30 m x 2 = 0,13728 m3 volume total pour la colonne du moine 0,08892 m3 + 0,13728 m3= 0,2262 m3, soit environ 0,25 m3 de béton. Consultez les données du tableau 9 section concernant un béton dosé à 350 kg de ciment/m3. Mélangez 90 kg de ciment à 113 l de sable, 200 l de gravier et 50 l d'eau. k Coulez le béton dans le coffrage, de manière à le remplir progressivement par couches successives, en pilonnant bien chacune d'elles tour à tour, avant de couler la suivante. l Protégez la face supérieure du béton fraîchement coulé et laissez durcir au moins 24 heures avant de décoffrer. Faites particulièrement attention à ne casser le béton en aucun point, en particulier à proximité des rainures verticales. m Raccordez à la canalisation le segment de tuyau installé dans le bas de la colonne, avec du mortier. n Avec un mortier ordinaire, finissez de raccorder la base de la colonne à la dalle de fondation, à l'intérieur et à l'extérieur. Enduisez la partie de la fondation à l'intérieur de la colonne de façon qu'elle présente une surface lisse. o Si nécessaire, dressez la face des rainures de manière que leur surface soit bien lisse. Il est possible d'obtenir des rainures de meilleure qualité en cimentant des profilés en U de 4 cm de large à l'intérieur des rainures ménagées dans le béton. Note Si vous choisissez d'utiliser des fers en U en guise de rainures, élargissez les rainures formées par les coffrages de manière que leur largeur atteigne environ 5 cm. Moines en béton armé 1. Les moines de plus grandes dimensions, dont la hauteur dépasse 1,5 m et qui comportent une canalisation de plus de 25 cm de diamètre intérieur, doivent être construits en béton armé. 2. L'utilisation des dimensions indiquées au tableau 48 pour les moines en béton armé conduira à réaliser une colonne de section sensiblement carrée 72 cm x 74 cm ou 80 cm x 80 cm, par exemple dont les dimensions dépendront du diamètre de la canalisation. Construction de la fondation de la canalisation 3. Les moines de dimensions plus importantes sont habituellement équipés de tuyaux disponibles sur le marché, en fibrociment ou en béton, posés sur une fondation de bonne qualité. Cette fondation doit être construite en même temps que celle de la colonne. Procédez comme indiqué à la section sauf en ce qui concerne certaines dimensions, qui doivent être majorées comme suit a La largeur de la fondation doit dépasser d'au moins 30 cm le diamètre extérieur de la canalisation. b L'épaisseur de la fondation doit être de 15 à 20 cm, en terrain dur non remanié, suivant le diamètre de la canalisation; de 25 à 30 cm en terrain mou, suivant le diamètre de la canalisation; construite sur pieux en présence d'un sol particulièrement mou, suivant les indications fournies plus haut. 4. Vous pouvez construire cette fondation en pierres et en mortier pour la moitié inférieure, puis en béton maigre pour la moitié supérieure. 5. L'emploi du béton armé permet de réduire l'épaisseur de la fondation environ 15 cm d'épaisseur. 6. Une première méthode consiste alors à procéder comme suit a Remplissez de béton la moitié inférieure de la tranchée. b Tassez et nivelez soigneusement. c Disposez les fers d'armature fers ronds de 6 à 8 mm de diamètre espacés d'environ 10 cm et fers transversaux de 6 à 8 mm placés tous les 50 cm et attachés aux premiers à la surface du béton frais. d L'armature doit couvrir la fondation de la canalisation sur toute sa longueur et se prolonger suffisamment pour pouvoir être accrochée à celle de la fondation de la colonne. e Puis,alors que la première couche de béton est encore humide, recouvrez l'armature d'une nouvelle coulée de béton de façon à finir de combler la tranchée. f Tassez et nivelez soigneusement. 7. Une autre méthode est la suivante a Suspendez l'armature au milieu de la tranchée à l'aide de morceaux de bois et de crochets métalliques. b Remplissez toute la tranchée de béton en tassant bien. c Nivelez soigneusement la face supérieure du béton une fois la tranchée entièrement remplie. Pose de la canalisation 8. Lorsque la fondation est terminée, posez la canalisation comme indiqué plus haut dans le cas des moines de plus petites dimensions voir section 9. Si vous utilisez des tuyaux en fibrociment de 30 cm de diamètre, il est possible d'accroître considérablement leur durabilîté en les recouvrant d'une couche de 10 cm de béton maigre et mou. Procédez à cette opération après avoir terminé tous les joints de la canalisation et avant de commencer la construction de la colonne. Construction de la fondation de la colonne du moine 10. La fondation de la colonne du moine doit être construite en même temps que celle de la canalisation, suivant les indications fournies plus haut pour les moines de plus petites dimensions voir section paragraphe 13, sauf en ce qui concerne les points ci-dessous a La fondation doit avoir des dimensions supérieures à celles de la section de la colonne sur terrain dur non remanié, d'au moins 30 cm de tous les côtés; sur terrain mou, d'au moins 50 cm de tous les côtés; sur terrain très mou, d'au moins 50 cm avec l'utilisation de pieux de support appropriés. b L'épaisseur de la fondation doit être de 50 cm en terrain dur non remanié; de 70 à 90 cm en terrain mou; de 70 à 90 cm en terrain très mou, et avec l'utilisation de pieux de support. c Lors de la coulée du béton de la moitié supérieure de la fondation arrêtez la coulée lorsqu'elle atteint un niveau situé à 8 cm au-dessous de la face supérieure de la fondation; disposez soigneusement l'armature de la colonne du moine au- dessus de la couche de béton voir paragraphes suîvants, son ouverture étant tournée vers l'étang, en veillant à ce qu'aucun fer d'armature ne se trouve dans le prolongement de la canalisation proposée; coulez les huit derniers centimètres de béton sans déplacer l'armature. CONSTRUCTION D'UN MOINE EN BÉTON ARMÉ Préparation des fers d'armature 11. Des indications concernant les fers à béton vous ont été données précédemment voir section La présente section complétera ce que vous savez à ce sujet en donnant deux exemples particuliers d'armature de moines. 12. Si vous voulez construire une colonne de moine en béton armé de 1,50 m de haut, avec une canalisation de vidange de 25 cm de diamètre intérieur tableau 48, type 4, préparez l'armature de la façon suivante a Procurez-vous environ 20 m de fer à béton de 6 mm de diamètre; coupez les longueurs suivantes et formez-les comme indiqué trois sections de 3,40 m chacune, pliées en forme de U allongé; trois sections de 1,50 m chacune, pliées en forme de U court, deux sections de 1,95 m chacune, pliées en L. b Placez ces sections comme indiqué sur les croquis, puis attachez-les ensemble au niveau de leurs points d'intersection avec du fil de fer de 1 mm de diamètre fil de fer adouci par recuit les trois sections en forme de U allongé sont placées verticalement et servent à renforcer le fond de la colonne et les murs latéraux; les deux sections en forme de L sont également placées à la verticale et servent à renforcer le fond et la face arrière; les trois sections en forme de U court sont placées horizontalement pour renforcer les faces latérales et arrière, et aussi pour relier entre elles les armatures déjà installées. 13. Si vous voulez construire une colonne de moine en béton armé de 2 m de haut, avec une canalisation de vidange de 30 cm de diamètre intérieur tableau 48, type 5, préparez l'armature de la façon suivante a Procurez-vous environ 25 m de fer à béton de 6 mm de diamètre; coupez les longueurs suivantes et formez-les comme indiqué trois sections de 4,45 m chacune, pliées en forme de U étroit; trois sections de 1,55 m chacune, pliées en forme de U large; deux sections de 2,50 m chacune, pliées en L. b Placez ces sections comme indiqué sur les croquis, puis attachez-les ensemble au niveau de leurs points d'intersection avec du fil de fer de 1 mm de diamètre fil de fer adouci par recuit. Note Voyez à la section les détails concernant la construction de deux types de coffrage en bois pour couler des moines en béton. Construction de la colonne en béton armé 14. Comme indiqué plus haut, il vous faut un coffrage en bois dans lequel vous pourrez couler le béton voir section Construisez la colonne conformément aux indications fournies à la section en prêtant particulièrement attention aux points suivants a Pour améliorer la liaison entre la fondation et la colonne, cassez la surface de la fondation au niveau de la surface d'assise de la colonne et tout autour des fers verticaux. b Fixez bien le petit segment de tuyau dans le prolongement de la canalisation existante, à l'emplacement voulu dans la petite tranchée creusée précédemment, et dans l'ouverture laissée par les fers d'armature. c Assemblez les éléments du coffrage sans déplacer les fers d'armature. d Veillez à ce que les armatures montent de façon régulière à l'intérieur des coffrages, sans passer trop près de l'une ou l'autre des deux parois. Fixez-les soigneusement et consolidez l'installation pour éviter tout mouvement lors de la coulée du béton. e Compactez bien le béton voir sections et sans modifier la position des armatures. f Décoffrez en procédant très soigneusement. g Appliquer un mortier ordinaire de finition à la jonction entre la colonne et la fondation. Coffrages en bois pour moines de béton 1. A la section de ce manuel, nous avons étudié les principales règles à observer pour fabriquer des coffrages à béton. La présente section vous donnera des indications complémentaires sur la conception particulière des coffrages servant à construire des moines en béton. Fabrication d'un coffrage en contre-plaqué pour de petits moines 2. Pour construire des moines de petite taille d'environ 1 m de haut au maximum, vous pouvez vous servir d'un coffrage fabriqué avec des lattes de bois et des feuilles de contre-plaqué de 1,5 cm d'épaisseur. Les illustrations de cette page vous montrent comment réaliser ce type de coffrage. Note. Si vous voulez un moine à trois paires de rainures, ajoutez un longeron à chacune des faces latérales de l'élément central de ce modèle. Fabrication d'un coffrage en planches pour de plus grands moines1 3. Vous pouvez fabriquer un coffrage simple avec des planches de 3 à 4 cm d'épaisseur. Les illustrations de cette page vous montrent comment réaliser ce type de coffrage. 1 D'après un modèle de coffrage mis au point par M. J. Miller, expert de la FAO en développement de la pisciculture rurale. Les éléments avant et arrière de ce coffrage de bois maintiennent en place les éléments du centre et des côtés Contrôle de l'eau dans une digue percée ou un moine Rainures et planchettes 1. Une digue percée ou un moine comporte normalement deux paires de rainures, dans lesquelles des planchettes sont installées jusqu'au niveau d'eau souhaité. L'espace compris entre les deux séries de planchettes est rempli d'un matériau bien tassé, tel que terre argileuse ou sciure de bois, pour empêcher les infiltrations. 2. Lorsque l'étang est en exploitation, une grille doit être montée sur la série avant de planchettes pour empêcher les poissons de s'échapper en cas de montée du niveau d'eau. 3. Une digue percée ou un moine de très petites dimensions peut toutefois ne comporter qu'une seule paire de rainures et une série de planchettes. Dans ce cas, les infiltrations peuvent être évitées en tassant des bandes de toile de jute entre les planchettes et les rainures. Les joints entre les planchettes peuvent également être scellés avec des rabats d'étanchéité en polyéthylène ou en caoutchouc. 4. Une digue percée ou un moine de taille moyenne peut être muni de deux paires de rainures qu'il convient d'utiliser comme suit installez dans les rainures avant une petite grille au niveau d'eau auquel vous souhaitez retirer l'eau de l'étang; garnissez entièrement de planchettes les rainures arrière, jusqu'au niveau d'eau que vous souhaitez maintenir dans l'étang. 5. Une digue percée ou un moine de plus grandes dimensions peut être muni de trois paires de rainures qu'il convient d'utiliser comme suit installez dans les rainures avant une grande grille pour retenir les plus gros débris et filtrer la colonne d'eau sur toute sa hauteur; installez dans les rainures intermédiaires une petite grille au niveau auquel vous souhaitez retirer l'eau de l'étang; garnissez entièrement de planchettes les rainures arrière, jusqu'au niveau d'eau que vous souhaitez maintenir dans l'étang. Choix du type de planchettes à utiliser 6. Les planchettes pour moines et digues percées doivent être en bois durable, résistant à l'eau et dont le gonflement est limité, par exemple le doussie, l'iroko ou le mukulungu voir tableau 6. 7. Leurs dimensions varient en fonction de celles de l'ouvrage, mais en général les règles suivantes doivent être observées épaisseur de 2,5 à 3 cm et de 0,5 à 1 cm de moins que la largeur des rainures; hauteur de 15 à 20 cm maximum 30 cm; longueur de 1,5 à 2 cm de moins que la distance séparant le fond de deux rainures opposées. 8. Il est important que les planchettes ne soient pas ajustées trop étroitement dans les rainures lorsque le bois a gonflé sous l'eau. Si tel est le cas, elles seront extrêmement difficiles à enlever au moment voulu. 9. Vous pouvez mieux ajuster les planchettes les unes contre les autres et réduire les pertes d'eau en procédant de la façon suivante rabotez soigneusement leurs quatre côtés; profilez leurs bords supérieurs et inférieurs comme indiqué; évitez d'utiliser un bois comportant des noeuds. 10. Si le moine est relativement haut et large, il sera plus facile d'enlever les planchettes par le haut à l'aide d'une poignée munie d'un T soudé à son extrémité. Un forgeron pourra en fabriquer une sans difficulté. A l'arrière de chaque planchette, fixez deux boulons ou deux crochets d'acier pour pouvoir la soulever. 11. Une autre façon de réduire les pertes d'eau consiste à fabriquer un joint d'étanchéité rudimentaire avec une vieille chambre à air en guise de rabat d'étanchéité au-dessous de chaque plan chette, pour recouvrir en partie la planchette précédente et obturer l'espace entre deux planchettes voisines; installée dans la rainure pour améliorer l'étanchéité de la planchette et réduire les fuites au minimum.

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